Частина IX.
Будуємо септик.
У попередній, восьмий частини нашого циклу, ми докладно розглянули, який же септик достатній для заміського будинку. Коротко я повторю загальний висновок - для звичайного будинку досить однокамерного септика, розрахованого на тридобового перебування в ньому стоків. Зрозуміло, після такого септика стоки повинні проходити подальшу грунтову очищення (фільтрацію, утилізацію), а не скидатися прямо у водойму. До речі, у випадках дуже високого рівня грунтових вод буває неможливим подавати стоки на споруди грунтової фільтрації самопливом. Тоді доводиться організовувати їх перекачку, а самі споруди грунтової фільтрації розміщувати в невисокій насипу. В подальшому, цю насип можна декорувати під альпійську гірку або посадити на ній кущі і дерева. Вийде красиво і корисно - утилізація стічних вод і грунтовий полив рослин "в одному флаконі". Способів декорації багато, все залежить від бажань можливостей і фантазії власника ділянки.
Отже, ми вирішили будувати септик. Для початку грубо прикинемо його обсяг. Проектувальники зазвичай розраховують, що один постійно проживає людина споживає 200 літрів води на добу. Відповідно, стоків від нього виходить стільки ж. Припустимо, у вас постійно проживають 5 осіб. Тоді септик на тридобового перебування в ньому стоків буде обсягом 3 кубічних метра.
Якщо будете збирати його зі стандартних залізобетонних кілець, то знадобляться 3 таких кільця діаметром 1,5 метра і висотою 0,9 метра, одна плита перекриття і один чавунний люк. Їх сумарна вартість складе приблизно 13-15 тисяч рублів. Якщо Вам важко дістати або важко працювати з півтораметровими кільцями, вага яких може перевищувати тонну, можна взяти кільця меншого діаметру, а щоб септик не виявився занадто глибокий, зробити дві ємності, з'єднавши їх послідовно. Вийде двокамерний септик. Нагадаю, що очищати стоки він буде точно так само, як однокамерний, такого ж обсягу (згадайте попередню главу). У теж час, найпростіший покупної септик такого обсягу обійдеться Вам не менше 60 000 рублів, при цьому працювати саморобний та купівельною септики будуть однаково.
Так що ж робити - купувати або будувати самому? Людині, яка не має часу і бажання займатися будівництвом, але має в своєму розпорядженні потрібну суму на покупку, я б рекомендував септик купити. Ще краще - укласти з пристойною фірмою договір на його доставку та встановлення. Буде дорожче, але не доведеться самому вникати в усі дрібниці. Якщо ж грошей не багато і є бажання зробити самому - спробуйте побудувати. Варіантів саморобних септиків може бути дуже багато.
Для домовласників, які вирішили купити готовий виріб я напишу окрему статтю (бо якість не завжди безпосередньо залежить від ціни), а зараз спробую відповісти на найтиповіші питання тих, хто вирішив будувати септик сам.
Зовсім не хочеться возитися з бетонними кільцями, з гідроізоляцією їх стиків і іншим. Я чув про пластикових ємностях і їх ціна здається мені підходящою. Ви зустрічали в своїй практиці подібні споруди?
Готова ємність для септика.
Строго кажучи, септик можна зробити практично з чого завгодно. Природно, потрібно враховувати місцеві умови, суму, якої Ви маєте в своєму розпорядженні і свої переваги. Більшість пластикових ємностей замалі для септика, тому швидше за все Вам потрібно декілька їх штук, але якщо зможете купити один такий септик потрібного розміру, то залишиться лише просто закопати його. Перед цим обов'язково передбачивши захист такого бака від видавлювання на поверхню. Без такого захисту. легкий полімерний септик буде повільно спливати в грунті, як поплавок у воді.
Чи не розчавить чи пластикову ємність грунтом?
Щоб грамотно прорахувати можливість роздавлювання, потрібно мати точні дані про конкретні грунтах, а вони стоять пристойних грошей. Тому, повірте мені на слово - у більшості фірм-установників ніхто такі розрахунки не робить, а монтаж ведуть просто з урахуванням минулих установок. Якщо дотримуватися всіх правил монтажу пластикових ємностей в грунті, то можна використовувати бак з товщиною стінки 6-7 мм. Краще звичайно товстіший і з гофрованими стінками, але багато чого залежить від грамотного монтажу, а запас товщини стінки задається для страховки від неприємних сюрпризів, на зразок гострого камінця чи халтурно зворотної засипки. Крім того, при виборі конкретної бочки необхідно враховувати можливість її кріплення від спливання.
Як захищають пластикові ємності від спливання і здавлювання?
Найчастіше баки кріплять тросами або смугами нержавіючої сталі до великого вантажу під септиком. Зазвичай простий бетонної плити. Іноді навколо септика заливають бетон низьких марок (з арматурним каркасом або без), або ж роблять зворотну засипку котловану сумішшю піску з цементом в співвідношенні не менше 10:1 (у важких грунтах 5:1). Перед таким бетонуванням і запуском ємності обов'язково наповнюють водою.
До речі, що б Вам не говорили "бувалі" порадники, не варто проводити роботи з поліетиленовими виробами (ємностями, трубами) в холодну пору року при мінусовій температурі.
Як Ви думаєте можна зробити септик зі стандартних ємностей для транспортування, під назвою "єврокуб"? Іноді вони продаються після звільнення від свого колишнього вмісту, приблизно за 1200 рублів.
З них можна зробити септик, але є одна особливість. Товщина стінки цього "єврокубах" всього 2 мм. Це мало для простого закапування в грунт - потрібно посилити конструкцію. Посилення не тільки запобіжить його розчавлювання, але і захистить від спливання. Для цього потрібно залити єврокуб в бетон.
Розкажіть про таке посилення детальніше.
Для початку визначимося з ємністю септика. У розрахунок приймемо 200 літрів на людину на добу і тридобового перебування стоків у септику. Припустимо, в будинку троє постійно проживаючих осіб, тому необхідний септик об'ємом 1,8 куба. Для цього ми беремо два одно-кубових "єврокубах" і приблизно 2,0 - 2,5 кубічних метра бетону. Викопуємо дві акуратні ями за розміром "єврокубах", на 15-20 сантиметрів ширше його з кожної сторони. Потім заливаємо на дно шар бетону - ті ж п'ятнадцять-двадцять сантиметрів. Потім встановлюємо зверху "єврокуб", і наповнюємо його водою (що б не сплив і не був роздавлений). Після цього заповнюємо бетоном пазухи між стінами ями і "єврокубах". Потім встановлюємо горловини і заливаємо все зверху остаточно шаром бетону тієї ж товщини. Необхідно пам'ятати, що до заливки потрібно змонтувати вхідний і випускний патрубки, щоб не довбати потім бетон. Зверху бетонувати акуратно, пам'ятаючи про невелику товщині стінки бака. Бак при цьому краще тримати повністю залитим водою і з загвинченою герметично кришкою.
В результаті вийде дешевий і герметичний септик. Куб бетону коштує 2,5 - 3,0 тисячі рублів. Разом, за два "єврокубах" і бетон Ви заплатите менше 10 000 рублів. Звичайно, ще доведеться купити люки і горловини, оплатити земляні роботи, але все одно це значно дешевше покупного септика.
Єврокуби на європіддоні.
Чи можна використовувати якісь інші ємності?
Зрозуміло. Можна купити готову ємність, спеціально призначену для септика. Наприклад, об'ємом 1700 літрів і товщиною стінки 10 мм буде коштувати приблизно 12 - 13 000 рублів. Її достатньо просто закопати, прикріпивши до монолітної бетонної плити для захисту від спливання.
Можна використовувати циліндричну ємність з поліетилену з товщиною стінки 6 - 7 мм і об'ємом 1600 літрів. Її ціна становить 10,0 - 11,0 тисяч рублів. Її так само можна просто закопати в грунт, але більш обережно, ніж ємність з 10 міліметрової стінкою.
Продавці ЛОС стверджують, що в Московській області з деяких пір заборонені септики і підземна фільтрація стоків, можете уточнити це питання.
Ні, не заборонені. Заборонено скидання неочищеного стоку на рельєф і у водойми. Щоб не бути голослівним, наведу дві цитати з нормативних документів:
Технічні правила і норми будівництва, експлуатації та контролю роботи споруд систем водовідведення об'єктів малоповерхової забудови на території Московської області ТСН ЕК - 97 МО:
Септики призначені для попереднього очищення стічних вод і перегнивання випав осаду і застосовуються в індивідуальних і місцевих системах водовідведення.
7.4.4.1. Споруди грунтової очищення на природних грунтах (фільтруючі колодязі і поля підземної фільтрації) або штучної фільтрує завантаження (фільтруючі траншеї і піщано-гравійні фільтри) залежно від вимог до очищеної стічної воді використовують в поєднанні:
з септиками - для повної біологічної очистки; з установками повної заводської готовності - для глибокого очищення (доочищення) стічних вод.
ДОПОМОГА ПО ПРОЕКТУВАННЮ АВТОНОМНИХ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ одноквартирних і блокованих житлових будинків (МДС 40-2.2000):
3.16. В залежності від місцевих умов стічні води можуть очищатися і відводитися у водойму, очищатися і вступати до поглинає їх грунт або направлятись у накопичувач з періодичним викликом асенізаційними машинами на очисні споруди.
3.19. Відстань від ділянки, що використовується для відведення стічних вод у грунт до шахтних або трубчастих колодязів, що використовуються для питного водопостачання, визначається наявністю ділянок фільтруючих грунтів між водоносним горизонтом і пластами грунту, поглинаючими стічні води. При гарантованому відсутності такого зв'язку відстань до колодязів повинно бути не менше 20 м, при її наявності - визначатися гідрогеологічними службами з урахуванням напрямку потоку підземних вод і його можливих змін при водозаборі.
Відведення стічних вод в грунт здійснюється після попереднього очищення в септиках. Санітарно-захисну зону від септика до житлового будинку слід приймати 5 м.
Цієї осені я змонтував своє очисне спорудження: два бетонних колодязя з повідомленням між собою і, далі, відведенням стоків у фільтруючий колодязь. Все готово, але я побоююся зимового запуску. Чи варто чекати до весни?
Септик, це в основному, відстійник. У ньому випадають в осад великі забруднення, а вода направляється на очищення в грунт. Крім того, в септику відбувається метанове бродіння випав осаду. Природно, при низькій температурі бродіння йде дуже повільно. Нічого страшного в цьому уповільненні немає - осад добродій влітку. А воду септик звільнить від забруднення взимку так само, як і влітку, оскільки в ньому очищення води йде за рахунок простого відстоювання, на яке температура не впливає.
Тепер про очищення стоків в грунті. Температура грунту, на глибині нижче промерзання, практично постійна і від пори року змінюється дуже незначно. Тому, грунтова очищення взимку і влітку йде приблизно однаково. Інша справа, що влітку біогенні елементи з стоку активно поглинають ще й рослини. А взимку - тільки грунтові бактерії. Взагалі, говорячи про грунтової очищення, потрібно розуміти, що це умовний термін. Насправді очищення в загальноприйнятому сенсі там немає. Всі речовини стоку просто включаються в харчовий ланцюжок біоценозу грунту. За великим рахунком, зимовий пуск дуже утруднений тільки на аераційних спорудах, а для септика це не актуально, хоча деяке погіршення роботи буде.
Куди подіти воду після септика, якщо грунт на моїй ділянці взагалі не проникний? Поля фільтрації виключені за санітарними нормами. Копати колодязь до першого шару піску (на глибині 5-6 метрів) я не можу, оскільки вода для пиття береться саме звідти, і не тільки в мене а й у всіх в окрузі. Чи є панацея для глинистого грунту???
Абсолютно непроникна для води тільки базальтова скеля. Навіть легкий бетон пропускає три літри на добу через квадратний метр. А вже суглинок і поготів. Мій особистий септик побудований саме в суглинках і працює багато років. Воду можна фільтрувати через суглинок для поглинання або зробити фільтруючу касету в насипу, а потім збирати відфільтровані стоки і перекачувати їх у стічну канаву. Скидати воду в канаву відразу після септика не можна по санітарним нормам. Необхідна його попередня грунтова очищення.
Поясніть, навіщо після септика іноді роблять два фільтруючих колодязів?
Сенс двох дренажних колодязів у збільшенні площі фільтрації. Це актуально для слабопроникних грунтів, тих самих суглинків, як на моєму власному ділянці. Замість двох колодязів можна робити один, але великий. Я, наприклад, зробив два, виходячи з наявних матеріалів і зручності монтажу. Інших причин немає. Строго кажучи, потребная площа фільтрації (і число фільтруючих колодязів) розраховується виходячи з коефіцієнта фільтрації конкретного грунту.
Я завжди вважав що мікроорганізми (як і рослини) в грунті живуть ближче до поверхні, а фільтри (колодязі і траншеї) треба розташовувати нижче глибини промерзання, інакше взимку вся система замерзне і зупиниться. На великій глибині чи кому перетравлювати стоки?
У грунті живуть різні мікроорганізми. У поверхневому шарі - в основному аероби, глибше - анаероби. Крім того, непорушення людиною грунт має безліч пор (черв'яки риють ходи тощо), тому "робочий" шар грунту достатньо "товстий". Крім того, потрібні бактерії заносяться в грунт з потоком стічних вод, а дихання бактерій буває і ендогенних, без кисню з поверхні. До речі, фільтруючі споруди можна розташовувати і на кордоні промерзання.
Перш, ніж запускати септик, чи потрібно заповнити його попередньо водою або відразу запускати стоки?
Треба відразу запускати стоки. Якщо поруч є давно працює аналогічне спорудження, можна зачерпнути там пару відер осаду. Для прискорення запуску, як дріжджі в тісто.
Ви серйозно?
На повному серйозі. І в тісто і в септик стару "закваску" додають для прискорення процесу бродіння. У тісто - дріжджі, в септик - осад з діючих споруд з анаеробними бактеріями.
Далеко в минулому залишилися часи, коли піднімати воду доводилося з допомогою важкої ручної праці. Сьогодні для цього використовуються різноманітні насоси , вибір яких залежить, насамперед, від глибини залягання води.
