Фундамент для дому

Фундамент для дому

Будівництво гаражів

Будівництво гаражів

Надбудова мансардних поверхів

Надбудова мансардних поверхів

Будівництво заборів

Паркан з давніх часів був і залишається одним з найбільш важливих елементів будь-якої ділянки, або заміського будинку. Ми здійснює будівництво парканів та огорож на території Львова та Львівської області.
Правильно продуманий паркан на ділянці завершує дизайн, надає йому завершеного вигляду, і є декоративним елементом будинку.

Забор  виконує безліч функцій:

• паркан використовуються для забезпечення захисту території та позначення кордону ділянки;


• паркани, огорожі, огорожі та всілякі огорожі в сучасному будівництві, є невід'ємною частиною садових ландшафтів, і має важливе значення для загального вигляду ансамблю.

Будь-яке будівництво паркану починається з вибору відповідних матеріалів і методу установки огорожі. З першого погляду, може здатися, що будівництво паркану, досить легке заняття, але як показує практика, будівництво паркану під силу лише професіоналам. Від того наскільки правильно і грамотно зроблений паркан, залежить його довговічність.
Будівництво заборів може здійснюватися різними способами і з застосуванням різних матеріалів, вибір з яких необхідно зробити, орієнтуючись, у першу чергу, на особливості ділянки. Ми готові запропонувати Вам  будівництво огорож з будь-яких матеріалів.

Варіантів матеріалів при будівництві парканів дуже багато, але найбільш поширені:

• Дерев'яні паркани


• Паркани з профлиста


• Цегляні огорожі


• Паркани з натурального каменю


• Комбіновані паркани


• Огорожа з бетонних плит

Вибираємо насос для колодязя

Будь дачник і господар заміського ділянки турбується про водопостачання. Добре, коли на ділянці вже передбачена система водопостачання, проте так щастить далеко не всім і доводиться самому вирішувати цю проблему.

Оптимальним вирішенням питання водопостачання ділянки стане облаштування власного колодязя. Посудіть самі: для поливу ділянки буде потрібно велика кількість води, так, що з бідонами і відрами «до сусіда» ходити зовсім не вихід.

Отже, в необхідності власного колодязя ніхто не сумнівається. Про принципи вибору місця для колодязя і його пристрою, ви можете прочитати у відповідній темі, а ми розберемося з не менш важливим питанням - вибір насоса для колодязя.

Пружинний насос для колодязя необхідний для подачі води з свердловин і водойм. Працює він, будучи повністю зануреним у воду. Насоси, які потрібно занурювати в колодязь, призначені для того щоб перекачувати воду з найменшою кількістю бруду і різних домішок.

Свердловинні насоси, хоч і дешевші, проте є не настольно стійкими до проникнення піску, мулу, бруду. Кожен виробник вказує норму зваженої бруду, яку не можна перевищувати, і за цим потрібно ретельно стежити, щоб не допускати забруднень. Ця норма становить близько 150 г на 1 кубометр.

Головним і необхідною умовою для обладнання, погружаемого в колодязь, є його постійне перебування у воді, за цим необхідно весь час стежити. У деяких випадках доводиться вибирати насос з запасом глибини занурення - це сприяє більш тривалому терміну його експлуатації.



Так само на роботу насоса впливає трос для підвішування, який обов'язково повинен бути захищений спеціальним покриттям. Звичайне металеве покриття не прослужить і пари років експлуатації. Тому, зверніть увагу на троси з полімерним покриттям або нержавіючим.

Септик

Септик- це елемент локального очисної споруди, застосовується на стадії проектування та будівництва комплексних систем локальної очистки побутових і господарських стічних вод. Септик, як такої, не є закінченим очисним спорудженням та застосовується згідно з діючими нормами і правилами. При роботі очисної споруди необхідно використання методів грунтової доочищення.

Септик - споруда, призначена для збору та очищення господарсько-побутових стічних вод від індивідуальних житлових будинків, об'єктів малоповерхової забудови, котеджів при відсутності центральної системи каналізації. У роботі септика закладений принцип гравітаційного відстоювання та біологічної доочистки з використанням біоферментного препаратів, а також грунтових природних і примусових методів доочищення.

Септик. Схематичне зображення

Пристрій і принцип роботи

Септик - ємність, що складається з єдиного, герметичного корпусу (бетонного або пластикового), розділеного, як правило, на дві або три секції (A, B, C), патрубка подачі вихідної каналізаційної стічної води (E), відведення очищеної води (F) , блокаторів між секціями.

СНиП 2.04.03 85 Каналізація і зовнішні мережі і споруди Стаття 6.80. В залежності від витрати стічних вод слід приймати:

• однокамерні септики - при витраті стічних вод до 1 м ³ / добу,


• двокамерні - до 10 м ³ / добу


• трикамерні - понад 10 м ³ / добу.

Перша секція (зона А) септика безпосередньо з'єднується з підводить каналізаційної лінією з одного боку, а з іншого - через систему блокіратора з другої секцією (зона В). Далі через блокіратор (гідрозатвор) з третьою секцією (зона С). Зона А виконує роль первинного септичного відстійника грубого осаду. У цій камері природним чином здійснюється першорядна, груба очистка потрапляють в септик побутових стоків від зважених дрібних і великих частинок. На дні камери осідає пісок, дрібні картопляні очистки і т. д. (все, що може пройти через раковину на кухні або в санвузлі).

Друга секція очисної споруди (зона В), метантанк, виконує роль анаеробного реактора. Тут відбувається розкладання хімічних сполук, що утворилися в результаті використання різних миючих засобів, засобів особистої гігієни і розкладання органічних сполук природного походження.

Третя секція очисного споруд (зона С) виконує роль кінцевого освітлювача побутових каналізаційних стоків. Шляхом остаточного гравітаційного відстоювання завислих часток, прояснені стоки досягають ступеня очищення до 65% від початкового рівня забруднення.

Після проходження септичній частини очисної споруди стічні води направляються на грунтову доочистку. У тих випадках, коли грунтова доочищення не може бути виконана: рівень грунтових вод дуже високий (≤ 0,4 м від рівня поверхні землі) або ж потрібна підвищена якість очистки стічних вод, використовується крапельний біофільтр (біосептік).

Підбір септика ( СНиП 2.04.03 85 Каналізація і зовнішні мережі і споруди)

6.79. Повний розрахунковий обсяг септика слід приймати:

• при витраті стічних вод до 5 м ³ / добу не менше 3-кратного добового припливу,


• при витраті понад 5 м ³ / добу - не менше 2,5-кратного.

ВАЖЛИВО! Зазначені розрахункові обсяги септиків слід приймати виходячи з умови очищення їх не менше одного разу на рік.

Послідовність очищення

Побутові господарські стоки з житлового будинку (споруди) по каналізаційного трубопроводу самопливом надходять в приймальну камеру септика - зону А грубого осаду, де затримуються плаваючі плівки, жири, поверхнево-активні речовини та неосаждаемие частинки. Неоседающіе речовини, плаваючі на поверхні води, з часом утворюють плівку. Більші або тверді речовини, що потрапляють з побутовими стоками і здатні осідати, відсіваються і скупчуються на дні септика у вигляді мулового осаду. З приймальної камери, т. зв. септичній зони, побутові господарські стоки через систему блокіратора надходять в камеру анаеробного бродіння - зону В (метантанк).

Для правильної роботи системи очистки в септику перехідні отвори блокіратора повинні розташовуватися нижче рівня плаваючою плівки, але вище рівня надійшов осаду. Конструкція споруди повинна мати достатньо герметичний корпус. Наявність гідрозатворів і блокіраторів на вході і виході в метантанк дозволяє підтримувати в септику дефіцит вільного кисню, тим самим забезпечуючи анаеробний процес очищення побутових господарських стоків.

В метантанке, в реакційній зоні, в першу чергу працюють факультативні мікроорганізми, потім метаногенних бактерії. Сам анаеробний процес проходить у дві стадії: - стадія кислого бродіння: вуглеводи, білки і жири розпадаються до ряду нижчих жирових кислот: оцтова, масляна, мурашина і пропіновая кислоти; двоокису вуглецю, сірководню, амонію, різних спиртів та інших органічних сполук. - Стадія метанового бродіння: жирові кислоти, спирти, різні органічні сполуки, що сформувалися на стадії кислого бродіння, розпадаються до водню, двоокису вуглецю і метану.

Після очищення у метантанке побутові стоки через перепуск надходять у третю секцію септика - в зону С, де органічні сполуки в результаті анаеробних процесів переходять з розчиненого стану у зважений, після чого випадають в осад. Потім із зони С 'побутові стоки надходять в фільтруючі шари грунту для подальшої, остаточної доочищення. (Під анаеробними процесами, кажучи простою мовою, слід розуміти переробку органічних і неорганічних відходів бактеріями в мул).

Грунтова доочищення

Обов'язкова при використанні септика в якості елемента очисної споруди. Конструкція споруди грунтової очищення визначається робочим проектом і залежить від виду грунту, умов скидання побутових стоків (необхідної якості очистки), рівня грунтових вод, кліматичної зони, рельєфу місцевості, плану ділянки. Розташування очисної споруди визначається на стадії проектування з індивідуальною прив'язкою в плані і повисоте до об'єкта забудови, за умови наявності такої інформації і характеристики ділянки: гідрогеологічна обстановка в місці передбачуваного розміщення очисної споруди, фільтруюча здатність грунту, наявність карстових порід, захищеність підземного водоносного горизонту, висота стояння грунтових вод. На місцевості, де слив освітлених стоків без доочистки заборонений по санітарним нормам, потрібна установка поля фільтрації. Поле фільтрації являє собою трубопровід, виконаний з дренажних труб , прокладених над шаром щебеню в товщі піщаної основи. Вода фільтрується через пісок і потрапляє в шари фільтруючого щебеню, а потім вбирається в грунт. Також існує застосування таких систем доочистки як: фільтруючий колодязь, фільтруюча траншея, фільтр з використанням активованих матеріалів, а також ламп ультрафіолетового знезараження.

При грунтової доочищенню можливе використання наступних споруд:

• фільтруючий колодязь (ФК);


• всмоктуюча траншея (майданчик) (ВТ);


• піщано-гравійний фільтр або фільтруючу траншею (ФТ);


• поле підземної фільтрації (ППФ).

Влаштовують на фільтруючих грунтах - супіски, піщані грунти (ФК, ППФ) і не фільтруючих (ФТ) грунтах при рівні залягання грунтових вод> = 1 м нижче, ніж підставу колодязя (ФК), лотка зрошувальних труб (ППФ) або лотка дренажної труби ( ФТ). Спорудження постачають вентиляційної трубою D100 мм, яку виводять над поверхнею грунту вище передбачуваного рівня снігового покриву (зазвичай 0,7 м). Вентиляцію ставлять на кожну зрошувальну (в кінці лінії) і дренажну (на початку) трубу. Розміри колодязя і довжину зрошувачів визначають за допустимої гідравлічної навантаженні - витраті води на 1 м ² відфільтрованої поверхні (дно і стінки ФК) або на 1 м довжини зрошувальної труби (ППФ, ФТ).

Пристрій водовідведення в залежності від наявних характеристик грунту на ділянці і ділиться на два основних види виконання: фільтруючий грунт (супісок, пісок, торф) або не фільтруючий грунт (глина).

Фільтруючий колодязь

На фільтруючому грунті організовують фільтруючий колодязь, площею фільтрації для супіски 3 м ^2, для піску 1,5 м ^2, (розраховується на одну людину, що проживає в будинку). Чим площа фільтрації більше, тим довше буде термін експлуатації колодязя. Для коректної роботи системи грунтові води повинні залягати нижче рівня укладання щебеню на 500 мм, при цьому, необхідно, щоб підстава колодязя було вище, ніж рівень грунтових вод більш ніж на 1 м. Фільтруючий колодязь встановлюють в пісках і супісках з монолітного залізобетону, або збірних залізобетонних конструкцій або з цегли. Днище, стінок насипаються щебенем, всередину колодязя наповнюється шаром щебеню до 1 м. Ефективність очищення побутових стоків за показниками зважених речовин може досягати 100%.

Вбираюча траншея (площадка)

Там, де слив побутових освітлених стоків після проходження через септик без пристрою системи доочистки по будівельним і санітарним нормам не допускається, можлива додаткова установка всмоктуючою траншеї або площадки. Всмоктуюча майданчик - це трубопровід, виконаний з перфорованого матеріалу. Вода проходячи через нього надходить в грунт, потім, проходячи через шар пористої фільтрує грунту, сприяє ідеальному розвитку бактерій природного характеру. Всмоктуюча траншея застосовується в пісках і супісках і є системою перфорованих, зрошувальних труб, виконаних на глибині до 0.9 метрів і більше 1 м вище рівня залягання грунтових вод. Зрошувальна система - це система з перфорованого трубопроводу, укладеного з ухилом 0.001-0.003. Для забезпечення жорсткості в основі труб, під них необхідно укладати підсипку щебеню, битого цегли, гравію або шлаку дрібної фракції (20-40 мм). На кінці зрошувальної системи необхідно виконати вентиляційний стояк (продух) загальною довжиною не менше 0.7 м. Ефект можливої ​​очищення за показниками зважених речовин на полях фільтрації становить до 98%.

Всмоктуюча майданчик. Розміри показані умовно

Фільтруюча траншея

Фільтруючу траншею виконують у грунтах, що мають низькі фільтруючі характеристики (суглинки і глини), оформляючи штучно сформовані грунтові пласти, в шарах яких виконані дренажні та зрошувальні мережі. Ці траншеї рекомендується розміщувати поблизу від траншей, похилих заглиблень, куди надходять самопливом очищені побутові стоки, або влаштовувати відкачування вступників освітлених стоків через водоприймальний колодязь. Простір між дренажної і зрошувальної мережею заповнюють щебенем і піском. Відмінність піщано-гравійного фільтру від фільтруючої траншеї в тому, що дренажні та зрошувальні труби, що розміщуються в котловані, виконуються паралельними лініями.

Фільтруюча майданчик. Розміри показані умовно

Поле підземної фільтрації або фільтруючу траншею розміщують по ухилу рельєфу місцевості. Довжину однієї лінії зрошувальної та дренажної мережі рекомендується приймати не більше 12 м; ухил в напрямку руху води 0,01. Конфігурація в плані (променева, лінійна, паралельна) залежить від загального планування і рельєфу ділянки, її розмірів, існуючого і планованого благоустрою та озеленення. При числі ліній зрошувальної мережі більше однієї влаштовують розподільчий колодязь, який забезпечує рівномірну роздачу стічних вод по лініях. Паралельні траншеї роблять окремими (зазвичай ППФ в супіщаних грунті) або поєднують дві або три лінії зрошувальних труб в одній широкій траншеї, дотримуючись відстань між осями. Під зрошувальними трубами, в широкій траншеї укладають в проміжку одну або дві дренажні труби. Після чого відфільтрована вода стікає в дренажні труби і потрапляє в канаву чи яр.

Фільтр доочистки

При особливих вимогах до якості освітлених побутових стоків застосовується додаткова біологічна очистка в ємності біофільтра. Матеріали для фільтрації: застосовується полімери, гранітний щебінь, гравій, пісок, антрацит, гранульований доменний шлак, полімери і т. д.

Необхідні технічні характеристики

Септик являє собою водонепроникну ємність. Матеріал може використовуватися різноманітний: композитний склопластик, поліетилен, поліпропілен, залізобетон. Однак матеріал потрібно вибирати розглядаючи всі його технічні характеристики: перше - це схильність до корозії, даним недоліком володіють металеві та залізобетонні ємності, і механічну стійкість до тиску грунту - попросту кажучи міцність і тут слід зауважити брак міцності у поліпропіленових ємностей незважаючи на ребра жорсткості на корпусі. Також слід зазначити перевагу секційних септиків перед звичайними (порожнистими) для створення повноцінного очисної споруди і звичайних ємностей потрібно більшу кількість.

Примітки

Дія будь-якої системи очищення побутових стоків, грунтується на розкладанні різних культур мікробів і видаленні колоїдних та розчинених органічних речовин з побутових стоків. Активність мікрофлори впливає на ступінь очищення побутових стоків, роботу установки, а також відсутність або наявність запахів при процесах. Найважливішими факторами, що впливають на активність мікроорганізмів, є:

• наявність органіки в побутовому стоці;


• температура побутового стоку (оптимально 10-35 ° С);


• доступ в установку кисню;


• значення кислотності стоку;


• відсутність токсичних речовин.

Септик проводить очистку побутових стоків як з застосуванням біоферментамі, так і без використання даних препаратів. Використання біоферментамі дозволяє в достатній мірі прискорити процеси розпаду органічних речовин і збільшити якість очищення стічних вод.

 

Cептік для дачі, автономна каналізація

Біо7 Active - це новий корисний проект, завдяки якому Ви досить швидко вирішите: автономна каналізація для дому (заміський септик, септики для котеджів), вигрібні ями чи щось інше? У нас Ви маєте можливість:

• Купити автономну каналізацію для будинку або дачі


• Купити компостер для утилізації листя та трави з дільниці, ємності для води


• Купити септики для котеджів (септик для будинку, септик для дачі), а також препарати для септиків

У нас величезний асортимент високоякісних товарів за доступними цінами.

Тут Ви знайдете септик, грунтові води через якого не будуть забруднені, підберете біопрепарати для туалету та очищення стічних вод. Якщо у Вас автономна каналізація в приватному будинку, пропонуємо розглянути септик (Київ), препарати для септиків (вигрібні ями), які зможуть збільшити ефективність споруди.

Купити септик - позбутися відходів

Не так давно люди не знали, як боротися з відходами. Але розвиток технологічного процесу дозволило створити біопрепарати для септиків, позбавляють від неприємного запаху, фекалій, жирів, донних опадів, загнивання та інших неприємних процесів, які приносять в життя дискомфорт і різні незручності.

Наша мета - поліпшити екологічну ситуацію не тільки в кожному будинку, але і у всьому світі. Як мовиться, якщо хочете змінити світ, почніть з себе! А допоможе в цьому:

• вигрібна яма,


• заміський септик, не забруднює грунтові води (септики для дачі, септики для котеджів),


• монтаж автономної каналізації (автономна каналізація для дому, каналізація заміського будинку, автономна каналізація у приватному будинку),

Вам потрібна вигрібна яма або якісна очистка стічних вод? Якщо Ви схиляєтеся до другого, зверніть увагу на продукцію Біо7 Active. Швидко і недорого купити автономну каналізацію для дому, в тому числі придбати септик (України), можна тільки тут. Пропонуємо Вам септик, ціна якого приємно здивує.

Ми співпрацюємо з багатьма імпортерами, виготовляють якісні препарати для септиків. Дуже скоро Біо7 Active планує представити Вашій увазі список всіх компаній-представників біопрепаратів, завдяки чому Ви самостійно зможете визначитися з відповідною для Вас покупкою.

Хочете купити автономну каналізацію для заміського будинку, купити септики для котеджів або Вам потрібна вигрібна яма? Потрібна якісна очистка стічних вод ? Наші фахівці проведуть консультацію по всіх цікавлять Вас і допоможуть Вам зробити правильний вибір.

Автономна каналізація

На сьогоднішній день існує величезна проблема із захисту навколишнього середовища, щодо раціонального використання природних ресурсів, у тому числі водних ресурсів. Самим небезпечним джерелом забруднення вважається стічна вода від різних виробничих підприємств, громадських будівель і т. д. Ефективно очистити її допоможуть автономні системи каналізації (автономна каналізація для дому, каналізація заміського будинку, автономна каналізація для дачі), до складу яких входять септики для заміського будинку (заміський септик), септик для дачі, септики для котеджів, вигрібна яма і т. д. Монтаж автономної каналізації повинен здійснюватися кваліфікованим фахівцем, що має досвід роботи і необхідні знання.

Особливо гарна автономна каналізація для дачі. Там вона стане першим помічником у всіх справах, пов'язаних з водопостачанням. Адже саме автономна каналізація (ціна та якість якої порадує) вдало справляється з видаленням бруду і бактерій, створюючи комфортні умови для проживання та відпочинку.

Якщо ви хочете оточити себе чистотою і комфортом, автономні системи каналізації допоможуть Вам здійснити цю мрію.

Септик попередньої очистки - 1000л. "Дачник"

Септик попередньої очистки - 1000л. "Дачник"

Септик попередньої очистки 1000 літрів, застосовується в локальних очисних спорудах для прийому стічних вод господарсько-побутового типу та подальшої їх переробки. Входить до складу наступних комплектів обладнання: продуктивністю 0,3 м3/добу.

У септику попереднього очищення проходять такі процеси:
Зважені частинки, що знаходяться в стічних водах, осідають на дно і утворюють осад.
Цей осад піддається повільному процесу бродіння під впливом анаеробних мікроорганізмів (ті, які живуть без кисню).
На поверхні стічних вод в септику утворюється плівка з забруднень, які легші за воду, найчастіше це жири, пави, СПАР і піна, що утворюється в процесі бродіння різних речовин, що містяться в стоках.
Септик дозволяє знизити ступінь забруднення стічних вод на 65-75%.
Далі, прояснені таким чином стоки, відправляються на доочистку (дренаж або біофільтр).
Конструкція септиків «Еколайн» дозволяє створити оптимальні умови для протікання біологічних процесів, а саме:
особлива форма впускної труби - конічна, обернена вузьким кінцем у бік резервуара, забезпечує уповільнення течії стоків і одночасно перешкоджає надмірному накопиченню осадових речовин в приймальні зоні септика.
Фільтр (індикатор замулення) - являє собою корзину, розташовану перед випускним отвором та заповнену каменем вулканічного походження - пуццоланом.
Даний елемент служить, в першу чергу, біологічним фільтром.
На пуццолану утворюється біоплівка, яка є носієм анаеробних мікроорганізмів, які забезпечують, в свою чергу, очищення стоків.
Також, цей елемент виконує роль механічного фільтра, що перешкоджає попаданню зважених нерозчинених частинок на доочистку.
Завдяки своїй масі, фільтр знижує швидкість течії рідини, що сприяє більш рівномірному розтіканню освітлених стоків по гілках дренажу.
Калібрований клапан дозволяє дозувати обсяг попередньо очищених стоків на виході з септика.
Це виключає виникнення, так званих, гідравлічних пробок у випадках пікового витрати стічних вод (ранок, вечір).

Особливості споруди трубопроводів.

Російська економіка є однією з найбільш енергоємних у світі. За оцінками IFC (Міжнародної фінансової корпорації), Росія могла б заощаджувати 45%. Така марнотратство оцінюється в розмірі 84-112 мільярдів доларів недоотриманих доходів від експорту нафти і газу. Тим часом, видобуток ресурсів падає, енергетика вже не справляється з забезпеченням внутрішнього попиту: в ряді регіонів зафіксовано дефіцит електроенергії при пікових навантаженнях в зимовий період.

У червні 2008 року Дмитро Медведєв підписав Указ «Про деякі заходи щодо підвищення енергетичної та екологічної ефективності російської економіки», що передбачає зниження до 2020 року енергоємності ВВП Росії не менш ніж на 40% в порівнянні з 2007 роком, однак системні заходи по його реалізації поки не вжито.

Найбільш жалюгідний стан справ в нашій країні склалося в сфері ЖКГ. «Комунальна інфраструктура - це« чорна діра », де безслідно зникають величезні енергетичні ресурси ... Втрати в системі теплопостачання досягають 60%», - зазначив Президент РФ Дмитро Медведєв.

Вирішуючи завдання скорочення тепловтрат, основну увагу приділяють зазвичай теплоізоляції огороджувальних конструкцій. Однак більше половини з названих президентом 60% тепла йде не через стіни і дах, а через трубопроводи опалення та гарячого водопостачання. Таким чином, вирішивши проблему енергозбереження в інженерних мережах, можна домогтися подвійний економії коштів.

Чим вище температура теплоносія, тим більш важливим стає застосування ефективної теплоізоляції. Якщо для гарячого водопостачання температура часто не перевищує 60 градусів, то для квартальних мереж опалення вона доходить вже до 95-ти, а в магістралі, що веде до ЦТП від ТЕЦ, може досягати 150 градусів.

Використання неякісної або недостатньої теплоізоляції, особливо в останніх двох випадках, призводить до того, що буквально на повітря (або в землю) викидається величезна кількість тепла і, відповідно, коштів. Частка втрат в теплових мережах досягає зараз 17% від загального споживання теплової енергії в країні, відзначає ЦЕНЕФ, що складає більше 170 000 000 Гкал, або мінімум 50 мільярдів рублів на рік.

Такий стан речей обумовлено двома об'єктивними причинами. Перша - фізичний знос теплоізоляції. За оцінками Міністерства промисловості та енергетики, в середньому по Росії за рік на кожну сотню кілометрів комунікацій доводиться 200 аварій. Знос тепломереж в деяких регіонах досягає деколи 75%. Набагато раніше сталевих труб і технологічних апаратів виходить з ладу традиційна теплоізоляція, виконана з застарілою скловати по ГОСТ 10499-78, при надземної і підземної канальної прокладки, а також з армопенобетонних або бітумоперліта - при безканальної прокладці. Середній термін служби цих матеріалів складає всього 10 років. У той же час передбачений термін експлуатації трубопроводів дорівнює 25 рокам.

Будучи відносно гідрофільними, старі матеріали вбирають вологу і тим самим ще більш прискорюють корозію металу. Чималі додаткові витрати стають неминучі: або на позапланову заміну теплотраси, або на постійне латання окремих ділянок з попутним ліквідацією трапилися повеней і фонтанів.

Друга причина полягає в невідповідності теплоізоляції сучасним вимогам. Покриття, що використовуються при безканальної прокладці, є за сучасними мірками швидше просто захисними, ніж теплоізоляційними. Теплопровідність армопенобетонних і бітумоперліта навіть в сухому стані становить близько 0,1 Вт / м * град., А при неминучому і швидкому зволоженні збільшується ще в 3-5 разів. У той же час у ефективних матеріалів цей показник не перевищує 0,05 Вт / м * град.

Усім знайомі безсніжні, сухі доріжки-проталини, «позначають» взимку теплову магістраль. Скловата, що випускається за радянським ГОСТом, не задовольняє вимогам не тільки довговічності, але і безпеки - особливо для монтажників.

При використанні сучасних видів теплоізоляції виникає інша проблема. Забезпечити необхідну товщину оболонки деякими матеріалами виявляється занадто дорого. Тому, незважаючи на низьку теплопровідність ізоляційного шару, тепловтрати залишаються високими.

Теплоізоляція трубопроводів проводиться не тільки для скорочення теплових втрат, але й для зниження температури поверхні труб з метою безпечної експлуатації. Зокрема, відповідно до п. 2.1.8 «Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води» (ПБ-10-573-03), «... всі елементи трубопроводів з температурою зовнішньої поверхні стінки вище 55 градусів, розташовані в доступних для обслуговуючого персоналу місцях, повинні бути покриті тепловою ізоляцією, температура зовнішньої поверхні якої не повинна перевищувати 55 градусів ». Тому розрахунок товщини теплоізоляції при прокладці в приміщенні може вироблятися як за нормами щільності теплового потоку, так і по заданій температурі на поверхні ізоляції.

Зрозуміло, що і в останньому випадку теплоізоляція виконує обидві функції, однак практично товщина, розрахована по температурі на поверхні, не забезпечує необхідних енергозберігаючих характеристик.

На жаль, орієнтація на безпечну температуру поверхні часто виявляється більш привабливою, оскільки дозволяє обійтися більш тонким шаром теплоізоляції і таким чином «зекономити» кошти. До того ж багато популярні види сучасної ізоляції просто не виробляються достатньої товщини. Наприклад, вироби з спінених полімерів (поліетилену, синтетичного каучуку) випускаються товщиною не більше 13-25 мм - особливості технології роблять виробництво продукції більшої товщини невиправдано дорогим. Така теплоізоляція прекрасно справляється із завданням забезпечення безпечної температури поверхні, однак не задовольняє сучасним поняттям про енергоефективність.

Ставлячи завдання енергозбереження, слід проводити розрахунок теплоізоляції по нормам щільності теплового потоку, регламентованим СНиП 41-03-2003.

Необхідна товщина теплоізоляції визначається відповідно до формул, представленим в СП 41-103-2000. Як приклад можна розглянути трубопровід опалення діаметром 42 мм, з температурою теплоносія 90 градусів, що проходить в приміщенні з температурою повітря 10 градусів, що працює понад 5000 годин на рік. Теплопровідність ізоляції приймемо за 0,04 Вт / м * град, що приблизно відповідає значенню цього параметра для сучасних матеріалів (полімерних і волокнистих) при підвищеній температурі. Результат такого приблизного розрахунку показує, що мінімальна товщина теплоізоляції в цьому випадку складає 38 мм.

Необхідну товщину - від 30 мм - мають вироби з мінеральної вати. Їх застосування дозволяє забезпечити відповідність теплових втрат сучасним вимогам по енергоефективності. Циліндри - найбільш зручна форма продукції для монтажу на трубопроводах - випускаються досить великих діаметрів. Наприклад, кам'яна вата виробляється з внутрішнім діаметром до 273 мм.

Однак теплоізоляція необхідної товщини - ще не гарантія енергоефективності. Поширені помилки можуть привести до значного збільшення тепловтрат. Серед них виділимо дві:

1) Застосування теплоізоляції без обліку монтажного ущільнення волокнистих матеріалів. СНиП 41-03-2003 встановлює, що товщину теплоізоляційного вироби до установки на ізольовану поверхню слід визначати з урахуванням коефіцієнта ущільнення Kc. Для циліндричної поверхні використовується формула:



Де δ1 - товщина теплоізоляційного вироби до установки на ізольовану поверхню (без ущільнення), м;
δ - розрахункова товщина теплоізоляційного шару з ущільненням в конструкції, м;
d - зовнішній діаметр ізолюються обладнання, трубопроводу, м;
Kc - коефіцієнт ущільнення теплоізоляційних виробів.

У цьому ж документі наведені значення коефіцієнта ущільнення для різних матеріалів. Наприклад, для каменноватних виробів ROCKWOOL ТИХ МАТ цей показник дорівнює 1,35-1,2, а для деяких матів зі скляного штапельного волокна доходить до 3,6, що пов'язано з різною орієнтацією волокон всередині матеріалу. У першому випадку вони розташовуються хаотично, а в другому - переважно вздовж підстави мату. Тому утеплювач із скловолокна більше схильний ущільненню. Якщо не враховувати цей фактор, реальна товщина теплоізоляції трубопроводу незабаром виявиться істотно менше розрахункової, що стане причиною непередбачених енерговитрат. І, відповідно, щоб забезпечити розрахунковий показник, необхідно використовувати більший обсяг теплоізоляції.

2) Неправильний монтаж. При установці сталевого захисного покриття слід передбачити відсутність навантаження на шар теплоізоляції. Для цього використовуються спеціальні кріплення, що приймають вага покриття на себе і перерозподіляють на опори. Наприклад, система бандажів і підвісок, що має варіанти для різних діаметрів трубопроводів і товщини теплоізоляції. Ігнорування такого підходу призводить до серйозних деформацій утеплювача і ще більшого збільшення тепловтрат.

Не можна не згадати і ще одну помилку, яка часто зустрічається навіть при дотриманні всіх проектувальних і технологічних правил. При теплоізоляції трубопроводів з усіх прийнятних матеріалів вибираються найбільш дешеві - з очевидною метою заощадити кошти. Але, як це зазвичай буває, невиправдана економія обертається додатковими витратами. В даному випадку - на монтаж. Реальне заощадження ресурсів не тільки в процесі експлуатації, але і в процесі монтажу може бути забезпечено застосуванням найбільш якісних матеріалів. Наприклад, мати мінераловатні прошивні, що випускаються багатьма підприємствами, мають теплопровідність, що досягає граничного значення, вказаного в ГОСТ 21880-94 - 0,044 Вт / м * град. Показник в 0,036 Вт / м * град, яким характеризується продукція високої якості, дозволяє використовувати продукти меншої товщини і, відповідно, скоротити витрати при монтажі.

Наочно побачити всі статті економії можна з кошторису-порівняння. У ній наведено дані по теплоізоляції трубопроводу з зовнішнім діаметром 273 мм, з температурою теплоносія 100 градусів, розташованого на відкритому повітрі, з числом годин роботи в рік більше 5000. Щільність теплового потоку, згідно СНиП 41-03-2003, повинна бути не більше 57 Вт / м. Виходячи з цього, обчислюється необхідна товщина теплоізоляції: матами ROCKWOOL ТИХ МАТ (лямбда = 0,036 Вт / м * град) - 90 мм, матами прошивними по ГОСТ 21880-94 - 110 мм (за рахунок більшої теплопровідності), матами зі скловолокна - 120 мм (за рахунок більшого монтажного ущільнення). Відповідно, обсяг теплоізоляції на 100 метрів довжини трубопроводу дорівнює: 10,25, 13,22 і 14,80 м3 відповідно. Видно, що завдяки меншому обсягу теплоізоляції скорочуються витрати по всіх позиціях монтажних робіт (праця робітників і машиністів, установка бандажних кілець, автотранспорт), а також витрата стали на захисне покриття. В результаті, незважаючи на найбільшу вартість ТИХ МАТ, підсумкові витрати при їх застосуванні виявляються найменшими.

Таким чином, енергозбереження в ЖКГ взагалі і в трубопровідних мережах зокрема нерозривно пов'язане з ефективним використанням теплоізоляції.

Вже на стадії проектування необхідно передбачити товщину ізолюючого шару, що забезпечує відповідність нормам щільності теплового потоку. Далі, для волокнистих теплоізоляційних матеріалів слід враховувати коефіцієнт ущільнення, а при монтажі в обов'язковому порядку застосовувати елементи, що запобігають навантаження на утеплювач з боку захисного покриття. Нарешті, повинні застосовуватися тільки сучасні, якісні і довговічні матеріали, завдяки яким скорочуються витрати не тільки на експлуатацію, але й на спорудження трубопроводів.

Ребуси з колодязем

Розташувати септик і колодязь на ділянці - завжди складна інженерна задача. Особливо якщо ділянка не більше 6-8 соток. На жаль, початківці земле-і домовласники питання гідрогеології найчастіше недооцінюють.



Ми вже неодноразово відзначали в публікаціях, що про характер грунтів і рівні грунтових вод, про можливі проблеми в організації водопостачання, каналізації бажано дізнатися до покупки землі. В деяких випадках несприятлива геологія і гідрогеологія змушують відмовитися від покупки, але, на щастя, «безнадійні» варіанти - велика рідкість. Попередню, так би мовити любительську, геологорозвідку (тобто буріння декількох свердловин по 1,5-2 м) має сенс провести ще на стадії вибору ділянки - за допомогою садового бура з подовжувачем. Це не панацея, але ймовірність помилки знижує. По крайней мере, ви зможете виявити такі «хвороби», як багатометровий торфовище (не є добре) і високий рівень грунтових вод (теж проблема). Далі слід відправитися в гості до майбутніх сусідів і подивитися, користуються вони свердловинами або беруть воду в колодязях.

Йдемо в розвідку: колодязь або свердловина?

Якщо ділянка зовсім новий, а до будівництва ще не приступали - саме час пошукати воду. Для початку необхідно обстежити сусідські джерела водопостачання. Якщо це свердловини, то бажано з'ясувати, які їх глибина, ліміт (тобто Водовіддача) і вік. Чи доводилося їх чистити, та й взагалі, чи були проблеми? Якщо мова йде про колодязь, слід дізнатися його глибину, рівень і як швидко він наповнюється після відкачування і не пересихає чи в розпал літа. Наступна серія питань, які доведеться поставити, стосується якості води: не утворюється чи осад при кип'ятінні або відстоюванні? Чи проводився аналіз води, які його результати?

Якщо ви «першопрохідник» і навколо немає ні сусідів, ні свердловин, ні колодязів, - завдання ускладнюється. Гідрогеологічні карти масштабу 1:50 000 з позначенням глибини залягання підземних вод є у представників компаній, що займаються бурінням свердловин. Однак розраховувати на них не варто: картографічні матеріали рясніють «білими плямами», а оскільки складалися вони ще за радянських часів, причому для потреб оборони, дрібні свердловини та колодязі не розглядалися картографами в якості можливих джерел централізованого водопостачання. Тому свердловина в погано вивчений фахівцями районі - завжди ризик.

Швидше за все, першопрохідникові запропонують зупинити вибір на колодязі, але копати його, що називається, навмання, наосліп - нерозумно. Навіть якщо навколо води залийся, ви можете «промахнутися» з водоносної житловий або наткнутися на непереборні перешкоди у вигляді каменів або пливунів. Вибрати місце для колодязя допоможе розвідувальне буріння. Тільки воно дозволяє встановити наявність великих каменів, пливунів і, найголовніше, глибину і ширину водоносного шару. Запрошений геолог напише детальне технічне завдання для бригади, в якому буде зазначено кількість і тип кілець, а також викладено рекомендації з будівництва (відкритий чи закритий спосіб проходження шахти, конструкція донного фільтра). Послуга ця (розвідувальне буріння на глибину до 6 м) в минулому сезоні в нашому регіоні коштувала 4-5 тис. руб. Недешево, але, «промахнувшись», ви втрачаєте набагато більше. Примусьте фахівця, що займається геологорозвідкою, пробурити кілька свердловин в різних точках ділянки. І не поспішайте відпускати його, спеціально приїхав до ваш далекий масив, не отримавши докладну інформацію про характер грунтів (згодиться при виборі типу та конструкції фундаменту) та рекомендацій з будівництва каналізаційного септика.

Теоретично вода може бути скрізь, проте водний горизонт проходить на різній глибині, і якщо вдається знайти не стоячу воду, а рухому в грунтах (жилу), - півсправи зроблено. Така вода, як правило, чистіше, і колодязь буде заповнювати швидше. Деякі шановні геологи визначають жилу, використовуючи методи біолокації (ходять по ділянці з рамкою), інші, не менш шановні, - категорично заперечують цей метод. Однак є непрямі ознаки близькості підземних течій, наприклад постійний туман, скупчення мошкари, зарості осоки (часто можна виявити, що болотна рослинність поширюється по території у вигляді смуг і клинів, як би вказуючи русла підземних річок). Жилу також можна «вирахувати» по розташуванню сусідських колодязів: візьміть карту або план селища і нанесіть на нього одним кольором вдалі, іншим - не дуже вдалі колодязі, відзначте зарості осоки та сирі місця. Іноді вдається виявити закономірності, що дозволяють простежити жилу. Але для «репрезентативності» таких точок повинно бути досить багато.

Тепер кілька слів і про свердловинах. Свердловини бувають «на пісок» (мілкого закладення - до 30 м), що харчуються тими ж грунтовими водами, що і колодязі, а також глибокі - «на вапняк». Є в Ленобласті домовласники, яким пощастило, і в їх розпорядженні практично необмежені запаси чистої води з неглибоких свердловин 12-25 м, надійно захищених зверху товщею глини. Якщо коротко узагальнити досвід спорудження свердловин, то вийде, що приблизна глибина буріння на півдні області - 40-60 м, на південно-заході - до 60 м, на південно-сході - до 80 м, на півночі, північному заході і північному сході - від 100 до 200 м. На Карельському перешийку рекомендують доходити до гдовского горизонту.

Чистити або не чистити? ..

Відповімо на це питання відразу: майже напевно як свердловинна, так і кринична вода зажадає додаткового очищення. Глибина свердловини не є запорукою відповідності води санітарним нормам. Біч неглибоких - техногенні забруднення, артезіанських - надлишкова мінералізація. Хімічний і бактеріологічний склад колодязної води нестабільний протягом року - навесні, під час паводків та підтоплень, а також під завісу жаркого літа якість її може знизитися. Загальна проблема всіх водних джерел Ленобласті - високий вміст заліза та марганцю, яке «лікується» досить дорогими системами фільтрації та водоочищення.

Фахівці лабораторій «Росспоживнагляду» (по-старому їх ще називають СЕС) стверджують, що вода, без доочистки придатна для пиття, в наших краях велика рідкість. І це погана новина. Гарна - практично будь-яку воду в нашій місцевості, багатої водними ресурсами, за допомогою цілком доступних фільтраційних установок можна очистити до якості питної.

Однак підбором фільтрів повинні займатися фахівці. Причому, щоб виключити ймовірність «гіпердіагностики», на підставі якої вам продадуть дорогі і не завжди необхідні вироби, аналіз води на відповідність суворим російським санітарним нормам повинні виконувати незалежні від цих фахівців лабораторії.

І ще. Походом в лабораторію з п'ятилітрової каністрою справа не обмежиться. По-перше, однозначно доведеться замовити два аналізи: хімічний та бактеріологічний, і як правило, в різних лабораторіях. По-друге, бактеріологічний аналіз колодязної води необхідно робити регулярно, як мінімум, раз на рік. Але це тема окремої публікації, і забігати вперед не будемо.

Септик або ЛОС?

Центральна каналізація в районах приватної забудови, особливо дачної, - велика рідкість. Для переважної більшості вводяться в експлуатацію приватних будинків і дач пристрій локальних очисних споруд (ЛОС) - практично безальтернативне рішення. Але що робити, якщо поруч озеро, річка або сусідський ділянку? Як не «отруїти» розташований тут же, на ваших кількох сотках, колодязь?

За останні роки локальні очисні споруди пройшли еволюційний шлях від саморобних септиків і вигрібних ям до установок біологічної очистки, які отримали численні патенти та сертифікати. Це готові рішення, над створенням яких попрацював не виконроб на будівництві, а ціла армія інженерів. Битовки «самодіяльність» в цьому питанні найчастіше виявляється витратним і не дуже приємним експериментом. Головне, що повинен засвоїти майбутній домовласник, це те, що септики з пластикових ємностей або бетонних кілець - вже позавчорашній день. Але чомусь, відмовляючись від необхідних досліджень і ігноруючи категоричні протести фахівців, сьогоднішні самозабудовникам наполегливо набувають разом з колодязні кільця для каналізаційних септиків (в побуті їх називають зливними колодязями). Тим часом до осіб, винних у забрудненні навколишнього території стоками, можуть бути застосовані серйозні заходи адміністративного впливу.

Отже, «класичний» септик з полем підземної фільтрації вимагає майже ідеального з геологічної точки зору грунту: піщаного, з хорошими фільтруючими властивостями і глибоким заляганням грунтових вод. Варіант, прямо скажемо, для нашого регіону зовсім нетиповий. У всіх інших випадках на допомогу приходять домовласникові компактні установки біологічної очистки заводського виготовлення. Фахівці інжинірингових компаній, що пропонують такі вироби, повинні врахувати інтенсивність і характер експлуатації, а також геологічні та гідрологічні умови на ділянці будівництва.

Орієнтування на місцевості. Як розташувати?

Отже, приступаємо до вирішення головного завдання: як розташувати колодязь (свердловину) і септик відносно один одного і будов. Практично всі вже знають, колодязь повинен знаходитися не ближче 20 м від септика, а септик - як мінімум в 5 м від будівлі. Але для маленького ділянки таке завдання часом просто нездійсненна. І до того ж сказане - давно не аксіома. По-перше, на відміну від постійно «затруює» септиків з бетонних кілець, сучасні ЛОС біологічної очистки герметичні. Енергозалежний агрегат, в який стічні води надходять самопливом (за рахунок нахилу труби), якраз небажано видаляти від будівель. Набагато важливіше якнайдалі віднести точку скидання води - в стічну канаву, в розташований на безпечній відстані зливний колодязь, на поле фільтрації або в дренажну систему. Завдання істотно ускладнюється, якщо ділянка низький і воду відводити нікуди. Рятують додаткові дренажні насоси, інтегровані в систему ЛОС, накопичувальні колодязі і відвідні труби, захищені від промерзання гріють кабелями. Але чим складніше система, тим більше в ній точок, що потребують професійного контролю та обслуговування. І не слід забувати, що протягом двох-трьох місяців після здачі в експлуатацію (або після довгої перерви в роботі, наприклад зимового) водоочисні установки «виходять в режим очищення», тобто видають погано очищені стоки.

При виборі місця під колодязь необхідно враховувати безліч чинників. Про перший і найважливіший (наявності води) ми вже сказали. Але доведеться враховувати і близькість до точок водорозбору (якщо просто: чим ближче до будинку - тим коротше труби і менше можливих точок промерзання, які необхідно «страхувати» гріють кабелями), і віддаленість від компостних куп, сусідів, їх туалетів, канав, доріг, стоянок транспорту та інших потенційних забруднювачів. Крім того, територія навколо колодязя не повинна затоплюватися талими водами. І колодязь на гірці, незважаючи на те що не вдасться «зекономити» на кільцях, - раціональне рішення.

«Особливо тяжкі» випадки (звалища, скотомогильники, паливосховища поблизу ділянки) розглядати не будемо. Тут варіантів всього два: центральний водопровід і відмова від покупки ділянки.

У службах санепіднагляду, куди ви звернетеся, щоб зробити аналіз води, вам дадуть пам'ятку, яка дозволяє створити навколо колодязя триметрову санітарно-захисну зону, «глиняний замок» та вимощення, а також регулярно, два рази на рік (навесні і восени), робити повну відкачування води і чищення стінок колодязя містять хлор препаратами.

Для свердловин, особливо глибоких, сусідство побутових забруднювачів не настільки критично. Деякі дачевладельци бурят свердловину в будинку або лазні на стадії будівництва фундаменту. Це зручно: не треба утеплювати оголовок, та й вода надходить прямо в будинок. Проте фахівці не вітають таке рішення: свердловина виходить «одноразова» і не ремонтопридатності. При замулювання доведеться бурити іншу - вже не під дахом.

У кожному разі, саме правильне рішення «ребуса» з колодязями, септиками і свердловинами - проектування зовнішніх мереж водопостачання та каналізації до початку будівництва, з урахуванням усіх розглянутих тонкощів і санітарних вимог наглядових органів.

Дерев’яне перекриття

У будівництві приватних будинків часто використовується дерев'яні перекриття з балок. Таке перекриття може використовуватися як горищне, так і між поверхами. Які переваги та недоліки такого перекриття, як вибрати матеріал і як монтувати?

 

Переваги дерев'яного перекриття

Переваг насправді не так багато але вони є. Основне напевно це те, що дерев'яне перекриття швидко і просто монтується в будь-якому (навіть складному) місці, без використання якихось спеціальних засобів, тобто можна обійтися без крана та іншої техніки. Дерев'яне перекриття виходить легке і порівняно не дороге.

Скажімо в звичайному двох поверховому будинку, нормально зроблене дерев'яне перекриття підходить і нормально справляється зі своїм завданням, між першим і другим поверхом і як горищне перекриття. Краще дерев'яне перекриття використовувати тільки там де немає сильних навантажень, ну і де немає можливості зробити інше, допустимо в дерев'яних будівлях.
Недоліки дерев'яного перекриття

Що-ж до недоліків то сюди можна віднести підвищену пожежонебезпечна, іноді можливість загнивання і зараження жуком-короїдом. Невисока міцність дерев'яних, балкових перекриттів не дозволяє використовувати їх в какихто громадських і виробничих будівлях де є великі навантаження.

Дерев'яні балки перекриття

Ми б рекомендували для деревяного перекриття використовувати балки перетином не менше ніж 200 на 70 міліметрів, а при прольоті більше 5 метрів не менше 250 мм. Це дозволить зробити більш міцне перекриття, яке не буде помітно прогинатися і пружинити. Варто приділити увагу якості дерев'яних балок: щоб не було великих сучків і тріщин, вологість приблизно 15 - 20%, бажано рівні і не кручені, недопускається наявність кори. Перед монтажем перекриття балки треба покрити антисептиком.

Монтаж дерев'яного перекриття

Дерев'яне перекриття монтується коли стіни по периметру будинку виведено на потрібний рівень, дуже непогано, якщо зроблений підсилюючий бетонний пояс , на який і ляже перекриття. Частина дерев'яних балок яка буде в стіні обов'язково закриваємо руберойдом. Балка має стабільно лежати на стіні, не варто тут використовувати різні підкладки, тобто стіна або пояс повинні бути зроблені строго горизонтально. Якщо це зовнішня стіна то бажано не доводити балку до вуличного краю приблизно 5 сантиметрів. Це простір після зведення стіни треба закрити допустимо пінопластом і задути піною .

Що стосується кроку дерев'яних балок, то на наш погляд найоптимальніше 60 - 65 сантиметрів. Першу балку відступаємо від стіни мінімум 10 сантиметрів. Навколо труби обов'язково залишаємо простір десь 25 сантиметрів. Якщо в дерев'яному перекритті є місця де балки кріпляться один до одного то використовуйте там спеціальні металеві кріплення. Між собою вздовж балки треба кріпити болтами (або шпилька з різьбленням), будь то посилена подвійна балка або з'єднання двох балок на стіні.

Коли балки перекриття укладені можна застелити тимчасовий настил з дощок, закладати стіни між балками і будувати будинок далі. Ми надаємо послуги із мотнажу деревяних перекриттів у Львові та Львівській області.

Монолітне перекриття

Питання про те, які перекриття робити в будинку, хвилює кожного його власника. Воно й зрозуміло: і збірні, і монолітні залізобетонні перекриття володіють своїм рядом недоліків та переваг. Так, готові плити, з яких монтують збірні перекриття, мають певний розмірний ряд і це потрібно враховувати при проектуванні будівлі. Однак встановлюються такі перекриття набагато швидше, ніж монолітні, та до того ж роботи можна здійснювати практично в будь-яку погоду.

Будівництво монолітного перекриття між поверхами котеджу дозволяє без обмежень планувати його внутрішній простір, а контури будинку можуть бути абсолютно будь-які. Оздоблення монолітних перекриттів здійснюється легко (чого не скажеш про встановлення плит - на їх стиках часто з'являються тріщини, поверхня чорнового стелі найчастіше горбиста). Правда, монолітні залізобетонні перекриття виходять в кінцевому підсумку дорожче збірних, так і взимку виникають певні труднощі з їх встановленням. Що ж стосується міцності, то тут нарікань немає в будь-якому випадку: і монолітне, і збірне перекриття витримують однакові (при рівній товщині плит) навантаження.

Тому не дивно, що люди, для яких питання грошей не особливо принциповий, нерідко вдаються при будівництві своїх котеджів саме до монолітними перекриттях - так вони знімають багато обмежень по проекту, що накладаються стандартними розмірами випускаються залізобетонних плит. Яка ж в загальних словах технологія влаштування монолітного перекриття?

Почнемо з того, що один з найважливіших моментів у цій справі - правильне створення опалубки. Якщо зробити її з обрізних дощок з підпорами-стійками із звичайного бруса, результат вийде, швидше за все, не дуже хороший: суміш заповнить всі можливі щілини і нижня поверхня перекриття виявиться горбистою. Тому влаштування монолітного перекриття бажано виконувати за допомогою ламінованої фанери (на крайній випадок звичайної, але до неї міцніше прилипає бетон).

Стійки беруться спеціальні телескопічні (вони зручніші в використання, так як регулюються), проте якщо цей варіант занадто дорогий, то для створення стійок опалубки можна узяти брус не менше 100 на 100 мм. Також можна робити перекриття по балках (металевим або дерев'яним), але варто враховувати, що навантаження вони витримують набагато менше, ніж телескопічні стійки.

Після виготовлення опалубки починаються безпосередньо самі монолітні роботи - армування перекриттів і заливка бетонної суміші. Якщо є можливість, бетон краще використовувати заводського виготовлення - саморобний практично завжди йому поступається, так як в промислових умовах в суміш додають різні добавки, що полегшують її укладання.

Армування плити перекриття найчастіше роблять за допомогою періодичного профілю A-III, А400, А500, даної арматури ж має бути чотири ряди: два вздовж опорних стін і два впоперек. Самий нижній ряд розташовується на спеціальних пластикових фіксаторах, наступний кладуть на нього поперек, зв'язуючи їх при цьому в місцях перетину дротом. Потім через певну відстань (воно знаходиться, коли проводиться розрахунок монолітного перекриття) слід шар з вигнутих деталей арматури, а завершується армування перекриттів ще двома її рядами (знову ж поперек і вздовж опорних стін).

Варто сказати, що армування монолітного перекриття проводиться таким чином, що останній ряд профілів повинен знаходитися приблизно на 300 мм нижче верху опалубки, а сам вийшов металевий каркас повинен бути міцним, щоб він не деформувався під час його заливання сумішшю.

Після повного заповнення опалубки бетоном (зробити це бажано за один раз) слід запобігти потраплянню сміття і опадів на перекриття, а також обов'язково потрібно захистити його від передчасного висихання. Опалубку ж краще всього зняти через 3-4 тижні, не раніше.

Ще одне важливе питання, який потрібно обов'язково врахувати при будівництві будь-якої будівлі за допомогою вищеописаного способу - це розрахунок монолітного перекриття. Іноді, коли зводиться невелика будівля своїми силами, для вирішення даного завдання цілком можливо звернутися до інструкцій в спеціалізованих книгах і спеціальним комп'ютерним програмам (хоча професіонала більшість простих програм не сильно шанують, а в складних недосвідченому користувачеві розібратися досить важко).

Однак якщо планується будівництво котеджу, міцнісний розрахунок монолітної плити перекриття повинен здійснюватися тільки силами фахівців, бо людям без належного досвіду в будівельній сфері та спеціальної освіти вельми легко допустити в розрахунках помилку, яка може коштувати набагато дорожче послуг професійних працівників.

 

Пропонуємо послуги із встановлення монолітного перекриття у Львові та Львівській області.

Залізобетонні перекриття

Перекриття із залізобетону використовують в будинках з цегли, бетону, каменю. Особливість таких перекриттів є їх висока несуча здатність.

Монтаж залізобетонних плит перекриттів вимагає додаткового утеплення, так як вони мають низьку теплоізоляцією і високої звукопроникністю. За методом виготовлення, поділяють на збірні і монолітні.

Перекриття зі збірного залізобетону, виготовлені в заводських умовах, вже мають розрахункову несучу здатність, їх номенклатура передбачається проектом. Виготовлення таких плит, та монтаж залізобетонних плит перекриттів значно прискорює терміни будівництва і економить витрати в порівнянні із монолітними перекриттями. Багато заводів виробляє широкий спектр плит. Плити є: суцільні і пустотні, виготовляються вони з легких, а також і важких бетонів. У наш час поширеніші пустотні плити, так як собівартість досить низька, а показники по звукоізоляції і здатності зберігати тепло вище.

Монтаж залізобетонних плит перекриттів вимагає наявності на будівельному майданчику спеціальної підйомної техніки (стаціонарний або ж автокран). Під час монтажу міжповерхових перекриттів, вирівнювання плити встановлюють по нижній поверхні, виводячи під рівень. У разі якщо на будмайданчику, немає вантажопідйомної техніки, монтаж плит неможливий, в цих випадках укладають монолітні залізобетонні перекриття.

Краї панелей і плит перекриттів повинні надійно спиратися на стіни. Забороняється залишати панель перекриттів при меншій ширині опори, ніж за проектом. Це може привести до сколюванню бетону у краї панелей перекриттів або панелей стін і перегородок, в результаті чого панель перекриття може обвалитися.

Панелі перекриттів після вивірки закріплюють відповідно до вказівок у робочих кресленнях: монтажні петлі панелей приварюють до анкерів, закладених при кладці стіни, суміжні панелі скріплюють між собою анкерами за монтажні петлі. Поздовжні шви (стики) між панелями зашпаровують розчином. Стики панелей перекриття зі стінами зашпаровують слідом за монтажем перекриття.

У панелях при обпиранні їх на зовнішні стіни обов'язково зашпаровують порожнечі легким бетоном або готовими бетонними пробками на глибину не менш 120мм. Це роблять з метою теплоізоляції, щоб у місцях обпирання перекриттів взимку не промерзли стіни. Також закладають важким бетоном або вкладишами порожнечі в панелях, що спираються на внутрішні несучі стіни, починаючи з третього перекриття від верху будинків і нижче. Таке закладення необхідне для запобігання опорних частин пустотних настилів перекриттів від руйнування під тиском верхніх конструкцій.

 

Найменша довжина обпирання в мм плит довжиною 6 м

на сталеві конструкції - 70 мм

на залізобетонні конструкції - 75 мм

на кам'яні конструкції - 120 мм

 

 

Влаштування (монтаж) перекриттів

Від правильного вибору матеріалів для перекриттів і якості їх установки залежить не тільки внутрішній вигляд котеджу або будинку, але і його стійкість і довговічність

Розрізняють декілька видів перекриття:

• цокольне;


• мансардне;


• міжповерхове;


• горищне.

Перекриття повинні відповідати наступним вимогам:

• мати відповідну експлуатаційним навантаженням несучу здатність;


• бути достатньо жорсткими і практично не мати прогину;


• володіти достатніми звукоізоляційними і теплозахисними властивостями;


• забезпечувати необхідну вогнестійкість.

Теплоізоляція перекриттів покликана запобігати витік тепла з житлових приміщень. Крім того, покриття повинне мати низький показник теплозасвоєння. Чим він вищий, тим холодніше в підлогу. Наприклад, такі матеріали як мармур, цемент, бетон мають більш високий, ніж дерево, показник теплозасвоєння. Тому в житлових приміщеннях, коридорах і прихожих як покриття підлоги рекомендується використовувати дерев'яні дошки, паркет, деревостружкові плити, лінолеум, плитки з полімерних матеріалів.

Матеріалом утеплювача для перекриття може служити мінеральна вата, шлак, перліт, керамзит, а також сухий пісок, тирса, стружка, солома, деревина.

Вибір типу перекриттів залежить від конструкції, призначення будівлі, а також від навантаження. Для горищних перекриттів її зазвичай беруть 1050 Н/м2, для цокольних і міжповерхових - 2100 Н/м2. При розрахунку навантаження на перекриття враховують масу меблів, людей, сантехнічного та іншого обладнання. Постійна складова навантаження - власна вага самого перекриття.

 

Від якості роботи по установці перекриттів залежить якість і зовнішній вигляд стелі або підлоги в квартирах. Сучасні матеріали забезпечують так само звукоізоляцію. Якісні перекриття гарантують також найкраще збереження тепла в приміщеннях. Однією з найголовніших функцій перекриттів є перенесення навантаження, створюваної людьми і предметами побуту, на несучі стіни будівлі, а також сприйняття вітрових навантажень.Це істотний плюс стійкості конструкції.

А тому, вибір матеріалу для установки перекриттів - одна з найважливіших задач при будівництві якісної будівлі. Власне перекриття повинні бути, в першу чергу, міцними. Адже вам не хочеться, щоб перекриття раптом стали прогинатися під вагою меблів? Хиткість перекриттів вас теж навряд чи приємно здивує. Ви точно будете в плюсі, якщо перекриття у вашому домі будуть мати звукоізоляційними і теплоізоляційними якостями. Безумовно, матеріал для установки перекриттів повинен бути вогнестійким. Це якість навіть не повинно обговорюватися. Просто має бути. Чудово також буде, якщо перекриття будуть покриті гідроізоляційним складом. Так ніхто особливо не постраждає, якщо сусіди раптом випадково забудуть вимкнути кран. Варто ще звернути увагу на вагу і товщину матеріалу. Поставтеся досить уважно до вибору матеріалу для установки перекриттів, раціональна конструкція допоможе уникнути зайвих витрат, недоречного обсягу (що ще й на зовнішній вигляд вплине), а також підвищить надійність і стійкість всієї будівлі.

Перекриття зазвичай бувають трьох видів, залежно від типу несучої конструкції і, власне, матеріалу: монолітні, збірні залізобетонні та дерев'яні.

У кожному конкретному випадку вид перекриття буде свій, відповідно і вимоги будуть різні. Наприклад, якщо ви плануєте влаштувати басейн або сауна - для вас важлива водонепроникність. Також не менш важливі такі функціональні вимоги, як протівогнілостним стійкість і газонепроникність. Тут вже вам краще знати, яке у вас будівлю, і які в нього особливості.

Так само не забувайте, що перекриття - це майбутні підлоги і стелі, а до них вже пред'являються естетичні вимоги.

Наша будівельна компанія займається будівництвом котеджів. Важливим аспектом при будівництві котеджів є установка перекриттів. Що стосується матеріалу, який може бути використаний для влаштування перекриттів, найбільш часто використовуваних є залізобетон і дерево. Але в той же час використання інших матеріалів також передбачено, а також це залежить від конкретних умов будівництва.

Відзначте, що виконувати роботи по установці перекриттів повинні тільки фахівці своєї справи. Даний процес максимально відповідальний, оскільки від якості виконання роботи залежить міцність і надійність побудованого будинку.

Для виконання робіт з установки перекриттів на початковому етапі проводяться відповідні розрахунки. Зокрема це розрахунки по навантажень на перекриття житлових будинків. Для цього необхідно передбачити такі складові як меблі, обладнання, що знаходяться в приміщенні люди і інші важливі фати, які передбачають фахівці.

Крім зазначених розрахунків фахівцям необхідно провести розрахунок постійних навантажень. Це є досить важливим аспектом, так як враховується власна вага перекриття. Більш того, слід провести і врахувати розрахунки навантажень спеціального обладнання.

Від якості роботи по установці перекриттів залежить якість і зовнішній вигляд стелі або підлоги в квартирах. Сучасні матеріали забезпечують так само звукоізоляцію. Якісні перекриття гарантують також найкраще збереження тепла в приміщеннях. Однією з найголовніших функцій перекриттів є перенесення навантаження, створюваної людьми і предметами побуту, на несучі стіни будівлі, а також сприйняття вітрових навантажень. Це істотний плюс стійкості конструкції.

А тому, вибір матеріалу для установки перекриттів - одна з найважливіших задач при будівництві якісного грунтовного будівлі. Власне перекриття повинні бути, в першу чергу, міцними. Адже вам не хочеться, щоб перекриття раптом стали прогинатися під вагою меблів? Хиткість перекриттів вас теж навряд чи приємно здивує. Ви точно будете в плюсі, якщо перекриття у вашому домі будуть мати звукоізоляційними і теплоізоляційними якостями. Безумовно, матеріал для установки перекриттів повинен бути вогнестійким. Це якість навіть не повинно обговорюватися. Просто має бути. Чудово також буде, якщо перекриття будуть покриті гідроізоляційним складом. Так ніхто особливо не постраждає, якщо сусіди раптом випадково забудуть вимкнути кран. Варто ще звернути увагу на вагу і товщину матеріалу. Поставтеся досить уважно до вибору матеріалу для установки перекриттів, раціональна конструкція допоможе уникнути зайвих витрат, недоречного обсягу (що ще й на зовнішній вигляд вплине), а також підвищить надійність і стійкість всієї будівлі.

Перекриття зазвичай бувають трьох видів, залежно від типу несучої конструкції і, власне, матеріалу: монолітні, збірні залізобетонні та дерев'яні.

У кожному конкретному випадку вид перекриття буде свій, відповідно і вимоги будуть різні. Наприклад, якщо ви плануєте влаштувати басейн або сауна - для вас важлива водонепроникність. Також не менш важливі такі функціональні вимоги, як протівогнілостним стійкість і газонепроникність. Тут вже вам краще знати, яке у вас будівлю, і які в нього особливості.

Так само не забувайте, що перекриття - це майбутні підлоги і стелі, а до них вже пред'являються естетичні вимоги.

Плінтуса

Установка плінтуса - завдання далеко не з простих. Що б правильно виконати монтаж плінтуса, необхідно володіти хоча б найменшими знаннями.

Що б робота пройшла в найкоротші терміни і без проблем, краще не ризикувати, і покласти цю роботу на нас. Група висококваліфікованих професіоналів готова запропонувати Вам послугу з монтажу плінтусів. Можна точно сказати, що в результаті неправильної установки плінтуса, меблі рівно не встануть, а через деякий час, плінтуса почнуть підніматися, вискакувати зі своїх замків, і як мінімум змусять Вас робити подвійну роботу.


Після установки плінтусів любителями, не проходить і двох-трьох місяців, як вони стають каскадом, скриплять і створюють зайві проблеми. Але, не завжди проблеми полягають тільки в неправильній установці. Часом, через криву підлогу або неправильно укладення ламінату, плінтуса починають грати.

Ми допоможемо Вам вирішити всі ці проблеми, адже від якісного ремонту підлоги, залежить успіх всього ремонту, в цілому. Наша команда виконає роботу по монтажу плінтусів і всі супутні роботи, підходячи до кожної ситуації по-особливому і з великим професіоналізмом. Результат не змусить довго себе чекати, і через деякий час Ви здивуєтеся красивому, ідеальному підлозі з прекрасними плінтусами.

Паркетна дошка на підлогу

Якщо Вам потрібна укладання паркетної дошки, то раді запропонувати Вам свої послуги у Львові та Львівській області.

Ремонт квартири - досить відповідальний захід. Важливу роль у сприйнятті результату після його завершення відіграє якість, зовнішній вигляд і будову майбутньої підлоги. Довіривши необхідну роботу професіоналам, Ви отримаєте саме той результат, який Вам потрібен.

Ціна укладки паркетної дошки залежить від обраного Вами способу: плаваючий спосіб або жорстке кріплення; пряма або укладання по діагоналі.

Виконуємо 2 основних види укладання паркетної дошки

• Найшвидший і найдешевший - це «плаваючий» спосіб. Паркетна дошка, укладається на пробкову, паперову або поліуретанову підкладку. При цьому, немає жорсткого кріплення до основи, а підкладка необхідна, для додаткової гідро, паро ізоляції, а так же шумоізоляції.

• Укладання на фанеру і клей, тобто жорстке кріплення. Спочатку обробляється підставу грунтовкою, потім укладається фанера, шліфується і укладається паркетна дошка на спеціальний, двокомпонентний клей з максимальним вмістом сухого залишку, для запобігання викривлення поверхні паркету При цьому способі підлогу, в майбутньому , можливо шліфувати, як штучний паркет. Відчуття порожнечі під ногами зникає, фанера надає додаткові звуко та теплоізоляційні властивості. Ви отримуєте капітальний, довговічний підлога з можливістю надалі виконати відновлення паркету (шліфовка і лакування).

Наші фахівці, готові виконати всі необхідні роботи будь-яким можливим способом.

 

Що необхідно враховувати при виконанні робіт з укладання паркетної дошки?

В процесі виконання всього комплексу робіт треба враховувати кілька параметрів. Необхідно визначити, наскільки рівну основу під укладання паркетної дошки. Перепад рівня підлоги, не повинен перевищувати 2мм. На 2 метра. При недотриманні цих вимог, дошка, може прогинатися і ламатися в місцях замкових з'єднань, а також, з часом, можливо поява скрипу (при використанні плаваючого способу).

Так само, необхідно враховувати вологість повітря в приміщенні і вологість підстави. Перед укладанням паркетної дошки, обов'язково потрібно обробити підставу грунтом, ізолюючим від залишкової вологи (в разі настилу на бетонну основу). Важливе значення має визначення висоти, майбутньої підлоги. Так як паркетна дошка, у багатьох випадках, стикується з іншими підлоговими покриттями, наприклад, керамічна плитка, важливо розрахувати, що б плитка і настил паркету збіглися за рівнем, і не вийшло перепаду.

Для цього виїжджають на об'єкт і заздалегідь обговорюють рівень майбутньої підлоги із замовником.

Маркування пластикових труб

Для ідентифікації труб і сполучних деталей із пластмас в нормативних документах на їх виробництво в обов'язковому порядку приводиться набір відомостей, з необхідною і достатньою мірою характеризують ці вироби. Крім цього, для зручності споживача на зовнішній поверхні труб і сполучних деталей ці відомості наносяться в скороченому вигляді.

Наявність маркування на трубах і сполучних деталях дозволяє контролювати відповідність їх якості і робочих параметрів інформації, отриманої від постачальників, а також чітко визначає граничні робочі параметри. Вимоги до умовних позначень і маркування труб і сполучних деталей регламентовані міжнародним стандартом ISO / TC SC4 № 651 "Умовне позначення та маркування труб і сполучних деталей" і повинні відображати наступну інформацію.

1. 
   
   Затвердження знака якості (А). Зазвичай даються відомості про сертифікацію продукції відповідно до ISO 9001 або до технічних вимог відповідного стандарту, за яким випускається виріб.
   EN ISO 9001 Системи якості - модель забезпечення якості при проектуванні, розробці, виготовленні, монтажі та обслуговуванні.


2. 
   
   Зареєстроване найменування виробника або його товарний знак.
   Іноді приводиться товарна марка продукції, під якою виробник її випускає.


3. 
   
   Відомості про присвоєння знака якості підприємству виробника, що підтверджує здатність підприємства випускати продукцію стабільної якості відповідно до національного стандарту або відповідним йому.
   EN ISO 9001 Системи якості - модель забезпечення якості при виробництві, монтажі та обслуговуванні.


4. 
   
   Номер та найменування міжнародного або національного стандарту на виробництво даного виду продукції. Існує практика прийняття міжнародного стандарту і стандарту Європейського співтовариства в якості національного.
   Наприклад: DIN EN ISO 12162 - Термопласти для труб і сполучних деталей для напірних трубопроводів. Класифікація та позначення. Загальні коефіцієнти запасу міцності;
   - 2458 ISO 4200/DIN. Розміри сталевих труб.
   Німецький стандарт, ідентичний міжнародному;
   - DS / EN 253 "Попередньо ізольовані системи збірних труб для підземних мереж гарячої води. Труби, що складаються із сталевих основних труб, поліуретанової термоізоляції і зовнішньої сорочки з поліетилену високої ЩІЛЬНОСТІ".
   Данська стандарт, ідентичний Європейському стандарту.


5. 
   
   Позначення використовуваного матеріалу. Звичайно одночасно наводяться відомості про технологію виготовлення цього матеріалу (зрозуміло, коли це має значення), а також класифікація за MRS.
   MRS: Minimum Required Strength (мінімальна тривала міцність) - класифікаційна ознака згідно DIN EN ISO 12162.
   Наприклад, DIN 8077.1977-12 "Rohre aus Polypropylene (PP) PP-H 100, PP-B 80, PP-R 80". Тут Н - гомополімери, В - блоксополімери, R - рандом сополімер, тобто позначення виду матеріалу. Цифри 80 і 100 відповідають MRS 8 і 10 (МПа або Н / мм ^2).
   ПЕ 63, ПЕ 80 і ПЕ 100. Позначення пінополіетилену з MRS 6,3; 8 і 10 відповідно до ГОСТ Р 50838-95 * "Труби з поліетилену для газопроводів".
   РЕХ a, b, c, d - позначення зшитого поліетилену, де букви позначають спосіб зшивання: а - пероксидним способом; b - silane-способом (обробка газом сіланом); з-отримання потоком електронів; d - за допомогою азосполук.
   PEXa-AI-РЕХАУ - позначення зшитого поліетилену з дифузійним бар'єром проти кисню з алюмінієвої фольги.


6. 
   
   Зовнішній діаметр і мінімальна товщина стінки. Слід мати на увазі, що в Росії прийнята метрична система заходів, і пластмасові труби нормалізуються по зовнішньому діаметру згідно ISO 161-1.1996 "Труби з термопластів. Номінальні тиску. Метрична серія". Зовнішні діаметри труб представлені таким розмірним поряд, мм: 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 і 1200.
   Однак деякі іноземні фірми поставляють до Росії пластмасові труби і сполучні деталі дюймової серії. Якщо подивитися на співвідношення дюйма і міліметра, то стає очевидним розбіжність зовнішніх діаметрів труб (3/8 "- 9,53 мм, 1/2" - 12,7 мм; 3/4 "- 19,05 мм; 1" - 25 , 4 мм і т.д.). Тому такі труби іноді пропонують за такими розмірним співвідношенням: 16 мм = 3/8 ", 20 мм = 1/2", 25 мм = 3/4 ", 63 мм = 2", 90 мм = 3 ", 110 мм = 4 ", 125 мм = 5".
   Після розмірів зовнішнього діаметра і товщини стінки вказується стандартне розмірне співвідношення SDR і трубна серія S, де SDR = зовнішній діаметр / мінімальна товщина стінки, a S = (SDR-1) / 2.


7. 
   
   Номінальний тиск (PN), зазвичай виражається в барах (кгс / см ^2). Під PN мається на увазі номінальний тиск (клас тиску) - постійне внутрішній тиск води при +20 ° С, яке труби і сполучні деталі можуть безвідмовно витримувати протягом 50 років.
   При класифікації труб через PN обов'язково вказуються дані по максимально допустимим параметрам експлуатації (робочий тиск, температура, термін служби).
   У ряді випадків труби класифікуються не по MRS, а за типами, що представляє собою номінальні тиску, наприклад ГОСТ 18599-83 * "Труби напірні з поліетилену". Співвідношення типу труби S, SDR і PN наступні:

Тип труби	PN (бар)	S	SDR
Л - легкий	2,5	20	41
-	3,2	16	33
СЛ - среднелегкій	4,0	12,5	26
С - середній	6,0	8,3	17,6
Т - важкий	10	5	11
ОТ - особливо важкий	16	3,2	7,4
-	20	2,5	6
-	25	2	5

Cлід відзначити, що в дюймової серії ці співвідношення інші, так як крім розмірів у дюймах, тиск вимірюється також в інших одиницях - фунтах на квадратний дюйм.
1 квадратний дюйм дорівнює 6,452 см ^2.
1 фунт дорівнює 0,45359 кг.
Для відомості слід мати на увазі, що в дюймової серії співвідношення такі:
S .......... 12,5 ...... 8 ......... 5 ....... 4 ......... 3, 2
SDR ...... 26 ........ 17 ...... 11 ...... 9 ......... 7,4

1. 
   
   Середа, максимальний робочий тиск.
   Зазвичай у маркуванні спеціально відзначається можливість транспортування побутового газу зі стандартним робочим тиском та питної води.
   Наприклад: Газ 3, GAS 4, питна.
   На трубах, призначених для транспортування гарячої води для водопостачання або опалення, вказується допустимий поєднання тиску, температури, а в ряді випадків і нормативний документ, яким ці параметри регламентовані.


2. 
   
   На з'єднувальних деталях іноді вказується технологічний режим зварювання у вигляді наклеюваного штрих-коду або відбитка на зовнішній поверхні деталі.


3. 
   
   Дата виготовлення, номер партії.
   Зазвичай вказуються дві останні цифри року виготовлення та інформація в обсязі 15 знаків: місяць виготовлення, порядковий номер десятиденки місяця, номер зміни, машини, лінії. В обов'язковому порядку вказується номер партії. Десятиденка - два тижні, що позначаються літерою латинського алфавіту.


4. 
   
   У вигляді літерного індексу вказується походження сировини.


5. 
   
   У разі поставок труб і сполучних деталей за кордон вказується країна або місто знаходження виробника.
   На трубах, в залежності від діаметру, маркування наноситься через 0,5 - 1 м. Одночасно на трубах наноситься маркування метражу. Передбачається, що при монтажі маркованих труб маркування повинно залишатися помітною. Це дозволяє швидше орієнтуватися при обслуговуванні або ремонті трубопроводів.

Побутові насоси для приватних будинків і квартир

Прагнення до комфортного життя властиво людині. Саме тому більшість виробників побутової техніки з року в рік удосконалять свою продукцію. Додаткові опції, підвищення надійності, витончений дизайн - усе робиться для того, щоб споживач відчув новий рівень зручності і якості. Однак є сфера, про яку ми рідко замислюємося у звичайному житті. Якщо велика й дрібна побутова техніка постійно "нагадує про себе", то такі непомітні, але незамінні пристрої, як насоси сприймаються городянином винятково як прерогатива комунальних структур. Зазвичай про існування цих агрегатів ми згадуємо тільки при виникненні проблем, не помітити яких неможливо. Інша справа власники дач і індивідуальних будинків. Вони, як правило, досконально знають, навіщо в їхньому господарстві застосовуються ті або інші насоси, але і приватники зазвичай не замислюються про новинки в цій галузі, вважаючи за краще купувати давно відомі і звичайно досить прості моделі, вважаючи, що вони надійніше технічних новинок. Скажемо відразу, обидві цих категорії споживачів опинилися в полоні стереотипів. І городянин, і власник котеджу можуть істотно підвищити рівень комфорту, якщо звернуть увагу на сучасне насосне обладнання для побутових цілей. Може здатися дивним, але сьогодні ніколи прості насоси для побутових потреб випускаються провідними виробниками із застосуванням передових технологій, і не поступаються своїм промисловим побратимам. Є й ще один аспект: технічні новинки в цій галузі не тільки підвищують якість життя, але і допомагають істотно економити, зберігаючи дорогоцінну нині електроенергію і тепло.
Для квартири

Більшість мешканців міських квартир воліють не помічати традиційних недоліків будинкових інженерних систем - каналізації, опалення, холодного і гарячого водопостачання. Тут можна згадати і неефективні радіатори опалення, і малий напір води в трубопроводі, і незручне розташування стояків, та багато чого ще пригадується нашим багатоквартирним будинкам ... Тим часом, подібні проблеми можна раз і назавжди вирішити локально - в межах власної квартири.

Мешканці верхніх поверхів багатоповерхових будинків, особливо у старих районах, не з чуток знайомі з проблемою недостатнього напору води в мережі. Між іншим, крім незручностей, пов'язаних зі звичайними потребами - мити посуд, душ тощо, низький і нестійкий напір не дозволяє встановити складну побутову техніку (сучасні пральні та посудомийні машини досить вимогливі в цьому відношенні). Не вдасться також замінити існуючу стару і ненадійну газову колонку на новий безпечний агрегат (більшість виробників обумовлюють потрібний напір у водопроводі в інструкціях з експлуатації). Щоб вирішити цю нагальну проблему, можна скористатися досить хитрим пристроєм, здатним підвищити і стабілізувати тиск в трубах. Це невеликий, компактний насос встановлюється безпосередньо в трубопровід. Конструкція насоса дуже надійна і, на перший погляд, досить проста. У корпусі змонтований обертовий елемент (ротор) із закріпленою на ньому крильчаткою. Всередині корпусу постійно повинна бути перекачується вода (такий тип насосів називається "з мокрим ротором"), яка змащує підшипники насоса, а заодно і охолоджує електродвигун. Така конструкція дозволяє насосу працювати майже безшумно і знижує ризик поломки.

Треба зауважити, що якщо з якоїсь причини в трубопроводі немає води, може виникнути ситуація "сухого ходу" насоса, небезпечна пошкодженням пристрою. Для надійного захисту від такого варіанту, сучасні моделі (наприклад, GRUNDFOS типу UPA) постачають спеціальним датчиком протоку, який автоматично відключить насос у небезпечний момент. Цей же датчик дозволяє використовувати агрегат в автоматичному режимі, при якому він включається і вимикається під час відкриття або закриття крана.

Слід зауважити, що монтувати подібні насоси повинні тільки професіонали! Серйозні фірми візьмуть на себе не тільки монтаж, але і обслуговування агрегату і допоможуть з оформленням всіх документів.

Багатьом покупцям житла знайома ситуація, коли не можна обійтися без перепланування. Для комфортного існування доводиться пересувати або зносити стіни, робити додаткові перегородки, переносити санвузли. І хоча останнім часом суттєво посилилися вимоги до документального оформлення таких переробок, їх кількість не зменшується. Однак якщо переміщення стіни звичайно не викликає надмірних труднощів, то перенесення каналізаційного стояка в багатоквартирному будинку справу завідомо приречене на провал. Отримувати ж естетичне задоволення від виду товстих труб, простягнутих через все житло, здатні тільки дуже великі оригінали. Що ж робити, якщо хочеться посунути туалет до спальні, побудувати гостьову ванну і встановити пральну машину на балконі? Вихід один - скористатися сучасними автоматичними каналізаційними установками. Ці пристрої, що нагадують звичайні бачки для унітазу, зроблені з високоякісної пластмаси, насправді включають в себе суперсучасну насосну установку, здатну ефективно, безшумно і без запаху відкачувати стічні води на відстань до 100 м! При цьому, наявність спеціального подрібнюючого механізму, дає можливість установки труб малого діаметра і дозволяє успішно замаскувати їх при відведенні стоків у колектор. Останні моделі, наприклад, Sololift +, мають приємний дизайн і дуже компактні, роблячи їх зовсім непомітними в будь-якій ванній кімнаті.

Для приватного будинку

Якщо городянин сприймає насоси в своїй квартирі як щось екзотичне, то власник заміської нерухомості точно знає, що рівень комфорту в його будинку залежить від цілого ряду насосних пристроїв. Однак більшість домовласників не занадто довіряє новинкам, сподіваючись на те, що перевірена часом техніка краще. Це дуже спірне думку, адже якщо слідувати йому, ми до цього дня пересувалися б виключно на кінній тязі і жили б при свічках.

Повною мірою це помітно, якщо порівнювати старі і нові моделі насосів. Якщо традиційні моделі були гучними, громіздкими і споживали багато електроенергії, то новинки, навпаки, практично безшумні, компактні і економічні. В умовах безперервно зростаючих цін на електрику, остання властивість стає вельми актуальним.

Є й ще один аспект: все більшого поширення на Заході, а з недавніх пір і в нас, отримує концепція "розумного будинку" (smart house), комфортного, економічного і керованого з єдиного пульта. Очевидно, що створити таке житло без використання електронної техніки просто неможливо. Тому при підборі насосного устаткування для індивідуального будинку з прицілом на "розумний будинок" варто зупинитися на пристроях, здатних вбудуватися в єдину систему.

Сучасні насоси можуть використовуватися у всіх аспектах життя заміського будинку. Якщо говорити про водопостачання, то при влаштуванні свердловини потрібно погружной насос, причому такий, щоб забезпечити постійний напір у мережі. Це необхідно для нормального функціонування, як побутової техніки, так і автоматичних систем зрошення, вже досить поширених на присадибних ділянках заміських будинків.

Як це зробити, якщо неможливо вгадати, скільки кранів буде відкрито в кожен конкретний момент часу? При традиційній системі автоматичного водопостачання доводитися вибирати - або хороший витрата, або достатній натиск. Для вирішення цієї дилеми провідні виробники розробили свердловинні насоси зі змінною частотою обертання електродвигуна. Іншими словами - більша витрата, більше подача і немає потреби влаштовувати додаткові демпфіруючі пристрою. Є й ще одна корисна опція - нові агрегати обладнані пристроєм плавного пуску, що дозволяє уникнути стрибків електрики на початку роботи. Крім цього, нові моделі, наприклад, GRUNDFOS типу SQE, управляються зовнішнім електронним пристроєм, який може взаємодіяти з центральним пультом управління всього "розумного" будинку. Не менш значущою, ніж водопостачання, є проблема опалення заміського котеджу. У більшості таких систем використовується принцип примусової циркуляції, що вимагає установки одного або декількох циркуляційних насосів.

Ці невеликі агрегати повинні працювати постійно і без збоїв, тому до них пред'являються особливі вимоги в частині надійності, економічності і безшумності. Якісні насоси провідних зарубіжних виробників не вимагають обслуговування, а найбільш сучасні з них можуть програмуватися і автоматично стежити за підтриманням оптимальної температури в приміщеннях. Останні моделі легко управляються, завдяки надійному і простому інтерфейсу і так само можуть бути вбудовані в єдину систему контролю будинку.

Є ще одна сторона життя за містом, про яку не надто замислюються, але без якої неможливо домогтися справжнього комфорту, порівнянного з міським. Це, звичайно, відвід каналізаційних стоків і дренаж. На жаль, ситуація, коли в котеджному селищі вже існує центральна система каналізації, поки зустрічається в наших умовах досить рідко. При цьому власник знову споруджуваного будинку стикається при підключенні до неї з необхідністю проведення серйозних земляних робіт. Це дорого і не завжди можливо (особливо якщо нове будівля розташована далеко від колектора).

Для вирішення цієї проблеми розроблено системи напірної каналізації, дозволяють без великих капіталовкладень підключати нові будівлі до існуючого колектору. Причому завдяки використовуваним в таких установках насосів зі спеціальними вбудованими подрібнюючими механізмами, можливо використовувати відводять трубопроводи невеликих діаметрів, що скорочує витрати і зменшує трудомісткість при прокладці комунікацій.

Треба сказати, що такі установки можуть бути корисними і при влаштуванні індивідуальної каналізації, у разі, якщо септик або заводська установка знаходиться на віддалі або монтується місцева каналізація на кілька сусідніх будинків.

У короткому огляді, на жаль, неможливо детально розглянути всі аспекти застосування сучасного насосного обладнання в побуті. Немає таких областей комфорту, де б не використовувалися ці складні технічні пристрої. І треба твердо знати, що рівень і якість життя прямо залежить, в тому числі і від них. Тому, щоб облаштувати дійсно якісне і сучасне житло треба, безумовно, віддавати перевагу настільки ж якісною і передової техніки, здатної служити вірою і правдою довгі роки не вимагаючи заміни і складної настройки та обслуговування.

Пластикові труби для зовнішньої каналізації

З розмови на виставці 10 років тому:
- Скажіть, а що це таке?
- Пластмасові труби для систем холодного і гарячого водопостачання та опалення ...
- Невже це трубочки витримають гарячу воду? ...

10 років тому багатьом людям дивним здавався відповідь, а сьогодні дивно виглядає питання. Ми всі вже настільки звикли до нових систем трубопроводів з пластмаси, хоча пройшло так мало часу після початку їх експлуатації. Але науково-технічний прогрес набирає все більше прискорення й впровадження нових технологій із застосуванням новітніх матеріалів уже не дивує нікого.

Сьогодні є багато інформації по застосуванню пластмасових трубопроводів різних видів для внутрішніх інженерних систем, у тому числі для систем каналізації. Але що можуть запропонувати нам виробники пластикових труб для комплектації зовнішніх трубопроводів?
В даний час при спорудженні зовнішніх трубопроводів поширене застосування поліетилену ПЕ (для холодного водопостачання) і полівінілхлориду ПВХ (для каналізації).

До останнього часу застосування поліпропілену РР для систем зовнішньої каналізації було економічно недоцільно через велику витрати матеріалу, тому що основною вимогою при застосуванні пластмасових труб для систем зовнішньої каналізації є необхідне значення кільцевої жорсткості. Головний недолік пластмасових труб у порівнянні з металевими і бетонними - їх нездатність сприймати великі горизонтальні навантаження. Це дуже обмежувало область застосування пластмасових трубопроводів, т.к. при безнапірної системі велике значення має ухил трубопроводу, в результаті чого на протяжних ділянках відбувається велике "заглиблення" траси. До всього іншого, при проходженні трубопроводів через дороги і навантажені ділянки необхідно прокладати їх у кожухах або спеціальних гільзах, що призводить до подорожчання робіт, особливо при укладанні трубопроводів у межах міста. Раніше цю проблему вирішували шляхом збільшення товщини стінок труб, що вело до подорожчання матеріалів. Але за останні роки дуже цікавою є розробка системи трубопроводів з поліпропілену з профільованою подвійною стінкою.

Недавно на російському ринку з'явилися подібні системи трубопроводів під маркою "POLYTRON К2-КАN".



Труби "POLYTRON К2-КАN" виробляються шляхом безперервної коекструзівной штампування. Цей процес протікає в такий спосіб: дві незалежні одноулітковие системи формують у площині поліпропіленовий гранулат (двох різних кольорів, але з однаковими властивостями), що подається на голівку, яка одночасно формує їх по загальній осі, і таким чином моделюються дві труби. Внутрішня труба має гладку стінку, а зовнішня труба - гофровану стінку, сформовану спеціальним відтягують пристроєм. Обидві ці труби з'єднуються між собою в процесі формування методом дожима, створюючи в місцях з'єднання двошарову, добре проварену стінку (з'єднання відбувається на молекулярному рівні, забезпечуючи монолітну конструкцію).

Зовнішній шар труби має оранжево-коричневий колір, а внутрішній - світло-сірий. Новим в конструкції є те, що, що зовнішня стінка має на верхівці низького широкого ребра додаткові посилення гребеня, які сприймають зосереджені точкові навантаження безпосередньо на зовнішню стінку труби, деформуючи її, але не допускаючи при цьому деформації внутрішньої стінки.

Завдяки такій конструкції стінки при невеликій вазі труби можна забезпечити її велику периметральних міцність (кільцевий твердість дорівнює SN = 8 kN/м2, що відповідає трубам важкого типу), що дозволяє використовувати ці труби для прокладки в місцях з підвищеним навантаженням. Тобто застосовувати для будівництва каналізаційних мереж, покладених на глибині від 0,8 м до 8 м на ділянках без навантажень, а також під дорогами з максимальною динамічним навантаженням 11,5 тонн на вісь транспортного засобу. Необхідно, особливо при великих навантаженнях, правильно виробляти роботи по обсипці трубопроводу і правильного її ущільнення, щоб не з'явилася можливість надмірної деформації трубопроводу.

В цілому енергетичні витрати і кількість використовуваної сировини при виробництві труб з профільованою стінкою приблизно на 40-50% менше в порівнянні з виробництвом труб з гладкою стінкою, що значно зменшує їх вартість.

При виробництві профільованих труб "POLYTRON К2-КАN" використовують блоковий сополімер поліпропілену (PP-в). Поліпропілен в порівнянні з поліетиленом більш легкий, має більшу міцність на розтяг, велику термічну стійкість і не схильний до корозії напруг. Діапазон робочих температур у поліпропілену - від -20 ° С до +110 ° С, що допускає монтаж трубопроводів при негативних температурах і його експлуатацію при підвищених позитивних температурах. До того ж поліпропілен характеризується більшою ударною стійкістю в порівнянні з поліетиленом і ПВХ, тому труби значно "легше" переносять важкі умови транспортування та монтажу. При негативних температурах матеріали із ПВХ стають дуже крихкими, в результаті чого з'являється великий відсоток браку через відколів на виробах. Мікротріщини, які з'являються при зберіганні і монтажі, в процесі експлуатації трубопроводів сприяють інфільтрації транспортується жидкости.

Ще одна позитивна якість поліпропілену - цей матеріал, так само як і поліетилен, характеризується більшою стійкістю на стиранність серед матеріалів, що застосовуються для виробництва каналізаційних труб (бетон, чавун). Це дуже важливо, тому що каналізаційні стоки містять великий відсоток зважених твердих частинок.

Поліпропілен дуже легкий матеріал, завдяки чому монтаж ведеться швидко, без застосування важкого устаткування. А розрахунковий термін служби трубопроводів "POLYTRON К2-КАN" складає близько 100 років.

Поліпропілен має більшу хімічну стійкість, що дозволяє застосовувати труби РР не тільки для будівництва мереж санітарно-технічного, промислового, зливового і загального призначення, а так само для промислових трубопроводів, які можуть укладатися в грунтах, забруднених хімічними речовинами (наприклад звалища, сховища промислових відходів , при розробці нафтових і газових родовищ).

Тобто поліпропілен - це матеріал, сукупні властивості якого забезпечують кращі якості каналізаційних труб, що пояснює динамічний ріст застосування поліпропілену для виробництва систем каналізації.



Труби "POLYTRON К2-КАN" приблизно в 3 рази легше, ніж труби з ПВХ або ПЕ з гладкою стінкою, в 15 разів легше, ніж керамічні, і в 20 разів легше бетонних. Тому монтаж систем "POLYTRON К2-КАN" припускає економію трудомісткості робіт приблизно на 20-30% в порівнянні з аналогічними системами з інших матеріалів.

Ще одна перевага труб "POLYTRON К2-КАN": вони мають номінальний розмір (DN), який фактично є внутрішнім діаметром труби (DN = ID). Це означає, що зазначений виробником номінальний розмір є розміром трубопроводу "у світлі" і дозволяє проектувальникам застосовувати його для гідравлічних розрахунків. Зазвичай в подібних системах номінальний розмір є зовнішнім діаметром (DN = OD), що при однаковому розмірі труб фактично зменшує її прохідний перетин. Тобто труби "POLYTRON К2-КАN" при однаковому діаметрі мають значно більший внутрішній перетин у порівнянні з аналогічними трубами.

Коефіцієнт шорсткості стінок при прокладці зовнішніх систем безнапірної каналізації є одним з основних показників, тому що він дозволяє прокладати трубопроводи з меншим ухилом, дотримуючи мінімальну швидкість самоочищення. Відносна величина коефіцієнта шорсткості труб "POLYTRON К2-КАN" к = 0,00011 мм.



Можна стверджувати, що при таких гладких стінках ухили будуть мінімальні. Цьому також сприяє система розтрубних фасонних деталей, що володіють мінімальним гідравлічним опором. Крім того, зменшується кількість необхідних контрольних і ревізійних колодязів, призначених для обслуговування систем.

Можливість укладання трубопроводів з меншими ухилами, а значить на менших глибинах, впливає на вартість будівництва, тому що обсяги земляних робіт різко зменшуються. Це особливо актуально при роботі з важкими грунтами, коли вибір між будівництвом насосної станції і системою самопливній каналізації відчутно позначається на вартості будівництва.



Труби К-2 КАН поставляються довжиною 6м і з'єднуються один з одним за допомогою фітингів. Кожна труба на одному кінці укомплектована двухраструбной муфтою з кільцем ущільнювача, а на іншому кінці труби - другим кільцем ущільнювача, що полегшує монтаж. Велика довжина труби практично зводить до нуля відходи при монтажі. Труби нарезаются за допомогою звичайної пилки по місцю монтажу. Наявність фітингів різного виду і переходів на гладкі труби з різних матеріалів робить монтаж швидким і надійним.

Система розмірів труб і фасонних виробів К2-Кан розроблений так, що з'єднання з ущільнювальними кільцями забезпечують герметичність при додатковому тиску 0,5 бара. Практично не відбуваються випадки ексфільтраціі стоків у грунт, або інфільтрації грунтових вод у трубопровід. На герметичність мережі не впливають вигини трубопроводів під впливом тиску грунту, якщо вони відбуваються в межах до 10% вигину внутрішнього діаметра.

Так само вважається, що розтруби фітингів компенсують до 30% деформації, що виникає в результаті змін температур. Таким чином, система трубопроводів є надійною, довговічною і екологічної одночасно.