Відповіді на питання про ЛОС.

1. Яке очисну споруду віддати перевагу (зарубіжного чи вітчизняного виробництва)?

Системи автономної каналізації проектуються з дотриманням гігієнічних та екологічних норм країни виробника. При виборі не варто забувати, що російські норми очищення стічних вод - одні з найсуворіших у світі. Тому необхідно переконатися в тому, що вибраний пристрій відповідає вимогам наших наглядових органів.

Треба реально уявляти, що на вартість очисних споруд імпортного виробництва накладається доставка (вантаж досить габаритний, в той же час досить легкий) + митниці.

В дійсності, імпортні установки представлені в Росії в одиничних екземплярах. У більшості випадків обладнання має імпортне назву, а виробляється в Росії. Найчастіше зі складу обладнання видаляються дорогі елементи (з метою зменшення вартості). До того ж, в Росії найжорсткіші (у Європі) норми показників очищеної води, тому імпортні споруди вимагають влаштування додаткових заходів з доочищення. Тому я настійно рекомендую застосовувати вітчизняне обладнання.

2. Чи можна підвищити ступінь очищення стоків вже наявного септика, не вдаючись до повної заміни.

Можна. Однак повний комплект додаткового обладнання (якщо не влаштовувати полів фільтрації) буде ненабагато дешевше пристрої сучасного очисного споруди.

Установка Тверь на складі готової продукції	Перевірка рівня
Монтаж установок з поліпропілену здійснюється вручну	Монтаж установки Тверь-200 на котеджне селище
Монтаж установки Тверь-200	Монтаж Тверь
Установка Тверь-1П

3. Які параметри необхідно враховувати, щоб вибрати тип автономної каналізації?

У першу чергу потрібно з'ясувати характер грунтів і рівень грунтових вод на ділянці. Справа в тому, що септики, які передбачають подальшу грунтову доочистку стоків, дуже вимогливі до цих умов. Їх застосування виправдане на добре фільтрує, переважно піщаному грунті, з заляганням грунтових вод не менше 2,5 метрів. Якщо на ділянці переважають суглинок чи глина, що більш характерно для Підмосков'я, то буде потрібно влаштовувати споруди фільтрації: траншею або поле. Це спричинить за собою додаткові витрати. Крім цього, з часом грунти починають замулюватися, а значить, доведеться передбачити заміну верхнього шару грунту.

Однак потрібно враховувати той факт, що всі забруднення, які не залишилися в септику (а це близько 50%), повинні залишитися на грунті ВАШОГО ділянки. Тобто Ви усвідомлено забруднюєте власну землю. А чи хочете Ви жити на смітнику?

У той же час ці параметри не є визначальними для установок глибокої біологічної очистки. Їх монтаж здійснюється в будь-які грунти, так як очищені в них стоки не потребують грунтової доочищенню.

Станція очистки встановлюється під землею. Як змінювати щось у випадку несправності?

Верхня частина установки знаходиться над землею, і при відкритій кришці здійснюється доступ до технологічних елементів системи для проведення обслуговування обладнання, так і можливого ремонту.

4. Як визначити необхідну продуктивність ЛОС?

Для приблизного визначення продуктивності можна орієнтуватися на кількість осіб, які постійно проживають в будинку. Згідно усередненим нормам, одна людина витрачає в добу близько 200 літрів води. Якщо мова йде про комфортабельному котеджі, то цей показник може зрости до 400 літрів. Таким чином, за умови економного витрати води, для сім'ї до 5 чоловік підійде очисну споруду продуктивністю 1 куб. м. на добу. Обсяг резервуара при цьому повинен становити не менше 2,5 - 3 куб. метрів.

Якщо планується частий приїзд гостей, то продуктивність очисних споруд необхідно збільшити виходячи з перерахованих вище параметрів.

5. Як часто потрібно виклик асенізаційної машини?

Це залежить від інтенсивності використання (сезонне або цілорічне проживання) і від типу обраного ЛОС. Часта відкачка осаду необхідна найпростішим септиків, які працюють за принципом відстоювання і накопичення, а також накопичувальним ємностей. Установки глибокої біологічної очистки поділяються на два види. У одних потреба в відкачуванні мулу зведена до мінімуму - не частіше одного разу на рік, а при сезонному проживанні - один раз в два - три роки. Наочним прикладом можуть служити очисні споруди «Твер». Конструктивні особливості інших дозволяють повністю відмовитися від послуг асенізаторів. Однак видаляти осад і обслуговувати обладнання треба не рідше ніж 4 рази на рік. За цим принципом здійснюється обслуговування установок: «Юнілос», «Топас», «Юбас», «Біотал».

Перш ніж використовувати віддалений осад як добриво, його треба попередньо обробити: видалити волосся, жир, тампони, памперси, бананову шкірку, пісок і т.д. Перед використанням у якості добрива їх треба знезаразити (згідно з правилами протягом 20 днів на бетонному майданчику, або протягом не менше 0,5 року в компостній ямі).

6. Для нормальної роботи станції глибокої біологічної очистки необхідно безперебійне електропостачання. Що робити при відключенні електрики?

Чим стабільніше і стійкіше процеси, чим менше навантаження на мул, тим менше вплив на роботу надає відключення електроенергії. Так для деяких систем - «Топас», «Топол-Еко», «Біокс», «Біотал» - це 2-4 години; «Твер» - 15-48 годин (в залежності від умов експлуатації).

Крім того, ГМ «Твер» при відключенні електроенергії продовжують працювати, тому що подача стоків відбувається самопливом. Очисні споруди, зазначені вище не можуть експлуатуватися, тому що принцип переміщення стоків - примусовий.

7. Як буде вести себе установка під час експлуатації в зимовий період, чи може вона промерзнути?

Під час експлуатації вода в очисному спорудженні не замерзне, тому що:

• середня температура надходить стічної води становить 12-15 градусів;


• в установці відбуваються біологічні процеси з виділенням тепла;


• дріднопузирчасті аерація не дає застоюватися стічних вод;


• технологічна кришка має додаткову теплоізоляцію і захист від конденсату;


• регулярно надходить тепле повітря придушений компресором з приміщення.

У разі непостійного проживання взимку при монтажі передбачено додаткове утеплення корпусу установки, наприклад, пінополістиролом.

8. Станція глибокого біологічного очищення розрахована на постійну експлуатацію. Як бути у випадку тривалої відсутності або сезонного проживання в домі?

Якщо господарі приїжджають на дачу раз в одну - два тижні, то станція очищення зберігає свою працездатність. Головне - не відключати електроенергію.

За умови сезонного проживання передбачена консервація станції очистки. Необхідні регламентні роботи проводяться самостійно або спеціалістами сервісної служби.

Гладкі або гофровані?

Люди чомусь не люблять говорити про каналізацію, вважаючи цю тему якщо не забороненою, то як мінімум сумнівною. Зараз ситуація змінюється, багато в чому завдяки якісним матеріалам і професійного монтажу. Каналізація перестає бути брудним місцем, по праву будучи таким же повноцінним і важливим елементом інженерних комунікацій, як електромережу або система опалення. Сьогодні ми порівняємо два типи пластикових труб, що застосовуються при влаштуванні зовнішньої каналізації: гладкі (давно знайомі споживачам) і гофровані, які останнім часом активно завойовують ринок.

Головне призначення зовнішньої каналізації - транспортування стічних вод на очисні споруди за межі населених пунктів або промислових підприємств. Зовнішні каналізаційні мережі, як правило, є самопливними (безнапірними), тобто прокладаються з ухилом по ходу стоків.

Півстоліття тому в Радянському Союзі при влаштуванні каналізації віддавали перевагу чавунним трубопроводами, зачеканівая місця стиків свинцем. З точки зору екологічності така технологія не витримувала ніякої критики: пари свинцю в закритих приміщеннях і в грунті не додавали здоров'я громадянам. Через багато років замість свинцю стали використовувати гумові ущільнювачі, і це допомогло чавунним трубам знайти друге життя: зараз вони вважаються одними з найнадійніших. По довговічності чавун набагато випереджає популярні й недорогі труби з полімерних матеріалів. У Москві навіть заборонено використовувати полімери в системах подачі питної води - як в магістральних трубопроводах, так і у внутрішніх системах водопостачання. Тим не менш у пластику багато прихильників. Труби з поліпропілену - і гладкі, і гофровані - активно використовуються в котеджному будівництві як у столиці, так і в інших регіонах Росії. Суперечності з законом Москви тут немає: Мосводоканал експлуатує магістральні мережі, а внутрішні інженерні мережі об'єкта знаходяться у віданні організації, яка його експлуатує. Досить узгодити з владою столиці точки підключення систем до міських магістралях, а вибір схем і матеріалів для всіх внутрішніх мереж експлуатант залишає за собою. Все частіше в подібних проектах використовується якісний і економічно вигідний пластик. Не дивно: при порівнянних характеристиках міцності і довговічності, пластикова труба приблизно в три рази дешевше і в кілька разів менше важить. Це помітно полегшує і здешевлює монтаж трубопроводу: достатньо двох осіб при повній відсутності вантажопідйомної техніки.

Колеги чи конкуренти?

Головна перевага двошарових гофрованих труб у порівнянні з гладкими - менша витрата матеріалу при однаковій твердості й міцності і, як наслідок, більш приваблива ціна. Товщина стінки гладкою труби діаметром 160 мм з кільцевою жорсткістю (SN) 8 кН / кв. м дорівнює 4,7 мм, а у гофрованої Polytron-ProKan такого ж діаметру і жорсткості кожен з двох шарів має товщину 1,06 мм, тобто більш ніж в два рази тонше.

Труби для зовнішньої каналізації Polytron-ProKan

Перші гофровані труби були виготовлені в Європі близько 45 років тому. З тих пір обсяги виробництва зросли на кілька порядків, у провідних європейських виробників функціонують десятки заводів у всіх частинах світу. У Росії першу гофровану трубу поклали в 2003 р., коли будували Палац Конгресів в Санкт-Петербурзі, і з тих пір з кожним роком виробництво і продаж гофротруб збільшується в кілька разів.

Підмосковний завод «Політрон» почав випуск гофрованих труб Polytron-ProKan в 2008 р. Зараз вони використовуються в різноманітних інженерних спорудах - наприклад, в зливових каналізаціях Мосводостока. Ця мережа здатна переносити величезні обсяги води, діаметр деяких трубопроводів досягає 5 м. Це вже не просто труба, а справжнє інженерна споруда з бетону. Polytron-ProKan пропонує лінійку труб діаметром від 150 до 1000 мм, що достатньо для більшості інженерних систем. Зокрема, в 2009 р. саме ця марка (діаметр 500, 600 і 800 мм) використовувалася при реконструкції Митищинського колектора.

Зазвичай пластикові труби засмічуються рідше через те, що внутрішня поверхня більше гладка, не схильна до корозії і заростання перерізу. Звичайно, крім технічних параметрів матеріалу велике значення мають умови експлуатації. Бували випадки, коли з засмічених водостоків діставали дивовижні речі: ляльки, телефони і навіть велосипеди.

Обслуговування гладких і гофрованих труб йде за однаковими схемами, які помітно відрізняються від обслуговування чавунних і сталевих комунікацій. Зокрема, неприпустимо прочищати засмічення в пластикових трубах металевими йоржами, це призведе до їх швидкого зносу і руйнування. Мосводоканал і Мосводосток вже давно використовують машини, що прочищають засмічення сильним напором води.

Як витримати натиск в безнапірних мережах?

Іноді виникають питання по монтажу гофрованої труби: наскільки добре гофр тримається в розтруб, не виникають проблеми при обрізку труби? Насправді якість і надійність розтрубних з'єднань гофрованих і гладких труб практично нічим не різняться. Гофротруба відрізається за місцем найменшого зовнішнього діаметра і щільно вставляється в розтруб, фіксуючись в ньому декількома ребрами. Безнапірна зовнішня каналізація не вимагає зварювання. Якщо проект передбачає напірну каналізацію, частіше використовують гладкі трубопроводи з ПВХ, що з'єднуються спеціальними кільцями. Така система здатна витримати натиск, але коштує помітно дорожче. Альтернативою можуть стати поліетиленові труби, що з'єднуються варінням.

Розтрубне з'єднання гофрованих труб витримує тиск 0,1 МПа, цілком достатня для безнапірних систем. Такий тиск у системі може виникнути, якщо стовп води підніметься на 10 м, що в житловому будівництві неможливо. Уявіть каналізацію житлового багатоповерхового будинку: якщо загальний слив засмітиться і вода буде підніматися, то на першому поверсі почнеться перелив, і вода не дійде до висоти 10 м. Мешканці викличуть ремонтників, і засмічення буде усунутий.

Монтаж

Укладання пластикової труби в землю вимагає дотримання певної технології. До початку укладання труб повинні бути виконані всі роботи з підготовки ложа і підстави оглядових колодязів. На підготовлене піщане ложе укладається змонтований трубопровід. Зверху трубопровід засипається піском, все порожнечі і пазухи ущільнюються, після чого траншея закривається землею. Максимальна глибина закладки визначається показником SN: наприклад, труби SN8 можуть укладатися на 8 м, SN4 - на 4 м і т. д. Якщо труби прокладаються під автодорогами або зонами навантаження в складському комплексі, потрібно підсумовувати грунтову і транспортну навантаження.

Трубопроводи на розтрубних з'єднаннях добре підходять для використання в районах з підвищеною сейсмічною активністю, яких в Росії чимало: Північ, Якутія, Камчатка і навіть столиця Олімпіади-2014 Сочі, де зараз йде активне будівництво. Каналізаційні труби Polytron-ProKan - єдині вітчизняні системи для зовнішньої каналізації, що пройшли випробування на сейсмоустойчивость і з легкістю витримали аналог землетрусу в 7-9 балів, підтвердивши надійність всієї системи (труб і сполучних елементів). Вся справа в особливій конструкції розтрубного з'єднання, спеціальній формі ущільнювального кільця, за рахунок чого система витримує максимальний надлишковий тиск до 0,2 МПа, і можливості компенсації зрушень в розтруб. Випробування проводилися в лабораторії сейсмостійких конструкцій Центру досліджень сейсмостійкості ЦНДІБК ім. В. А. Кучеренко на віброплатформе, яка імітувала землетрус: ударні і вібраційні навантаження.

Гладкі труби для зовнішньої каналізації

Вибираючи між гладкою і гофрованою трубою, не можна виділити однозначного лідера. Гофровані трубопроводи перевершують гладкі по багатьом параметрам, але при певних умовах гладкі моделі виявляються переважно. Остаточний вибір можна зробити тільки при повноцінній розробці проекту та аналізі всіх умов експлуатації.

Ребуси з колодязем

Розташувати септик і колодязь на ділянці - завжди складна інженерна задача. Особливо якщо ділянка не більше 6-8 соток. На жаль, початківці земле-і домовласники питання гідрогеології найчастіше недооцінюють.

 

Ми вже неодноразово відзначали в публікаціях, що про характер грунтів і рівні грунтових вод, про можливі проблеми в організації водопостачання, каналізації бажано дізнатися до покупки землі. В деяких випадках несприятлива геологія і гідрогеологія змушують відмовитися від покупки, але, на щастя, «безнадійні» варіанти - велика рідкість. Попередню, так би мовити любительську, геологорозвідку (тобто буріння декількох свердловин по 1,5-2 м) має сенс провести ще на стадії вибору ділянки - за допомогою садового бура з подовжувачем. Це не панацея, але ймовірність помилки знижує. По крайней мере, ви зможете виявити такі «хвороби», як багатометровий торфовище (не є добре) і високий рівень грунтових вод (теж проблема). Далі слід відправитися в гості до майбутніх сусідів і подивитися, користуються вони свердловинами або беруть воду в колодязях.

Йдемо в розвідку: колодязь або свердловина?

Якщо ділянка зовсім новий, а до будівництва ще не приступали - саме час пошукати воду. Для початку необхідно обстежити сусідські джерела водопостачання. Якщо це свердловини, то бажано з'ясувати, які їх глибина, ліміт (тобто Водовіддача) і вік. Чи доводилося їх чистити, та й взагалі, чи були проблеми? Якщо мова йде про колодязь, слід дізнатися його глибину, рівень і як швидко він наповнюється після відкачування і не пересихає чи в розпал літа. Наступна серія питань, які доведеться поставити, стосується якості води: не утворюється чи осад при кип'ятінні або відстоюванні? Чи проводився аналіз води, які його результати?

Якщо ви «першопрохідник» і навколо немає ні сусідів, ні свердловин, ні колодязів, - завдання ускладнюється. Гідрогеологічні карти масштабу 1:50 000 з позначенням глибини залягання підземних вод є у представників компаній, що займаються бурінням свердловин. Однак розраховувати на них не варто: картографічні матеріали рясніють «білими плямами», а оскільки складалися вони ще за радянських часів, причому для потреб оборони, дрібні свердловини та колодязі не розглядалися картографами в якості можливих джерел централізованого водопостачання. Тому свердловина в погано вивчений фахівцями районі - завжди ризик.

Швидше за все, першопрохідникові запропонують зупинити вибір на колодязі, але копати його, що називається, навмання, наосліп - нерозумно. Навіть якщо навколо води залийся, ви можете «промахнутися» з водоносної житловий або наткнутися на непереборні перешкоди у вигляді каменів або пливунів. Вибрати місце для колодязя допоможе розвідувальне буріння. Тільки воно дозволяє встановити наявність великих каменів, пливунів і, найголовніше, глибину і ширину водоносного шару. Запрошений геолог напише детальне технічне завдання для бригади, в якому буде зазначено кількість і тип кілець, а також викладено рекомендації з будівництва (відкритий чи закритий спосіб проходження шахти, конструкція донного фільтра). Послуга ця (розвідувальне буріння на глибину до 6 м) в минулому сезоні в нашому регіоні коштувала 4-5 тис. руб. Недешево, але, «промахнувшись», ви втрачаєте набагато більше. Примусьте фахівця, що займається геологорозвідкою, пробурити кілька свердловин в різних точках ділянки. І не поспішайте відпускати його, спеціально приїхав до ваш далекий масив, не отримавши докладну інформацію про характер грунтів (згодиться при виборі типу та конструкції фундаменту) та рекомендацій з будівництва каналізаційного септика.

Теоретично вода може бути скрізь, проте водний горизонт проходить на різній глибині, і якщо вдається знайти не стоячу воду, а рухому в грунтах (жилу), - півсправи зроблено. Така вода, як правило, чистіше, і колодязь буде заповнювати швидше. Деякі шановні геологи визначають жилу, використовуючи методи біолокації (ходять по ділянці з рамкою), інші, не менш шановні, - категорично заперечують цей метод. Однак є непрямі ознаки близькості підземних течій, наприклад постійний туман, скупчення мошкари, зарості осоки (часто можна виявити, що болотна рослинність поширюється по території у вигляді смуг і клинів, як би вказуючи русла підземних річок). Жилу також можна «вирахувати» по розташуванню сусідських колодязів: візьміть карту або план селища і нанесіть на нього одним кольором вдалі, іншим - не дуже вдалі колодязі, відзначте зарості осоки та сирі місця. Іноді вдається виявити закономірності, що дозволяють простежити жилу. Але для «репрезентативності» таких точок повинно бути досить багато.

Тепер кілька слів і про свердловинах. Свердловини бувають «на пісок» (мілкого закладення - до 30 м), що харчуються тими ж грунтовими водами, що і колодязі, а також глибокі - «на вапняк». Є в Ленобласті домовласники, яким пощастило, і в їх розпорядженні практично необмежені запаси чистої води з неглибоких свердловин 12-25 м, надійно захищених зверху товщею глини. Якщо коротко узагальнити досвід спорудження свердловин, то вийде, що приблизна глибина буріння на півдні області - 40-60 м, на південно-заході - до 60 м, на південно-сході - до 80 м, на півночі, північному заході і північному сході - від 100 до 200 м. На Карельському перешийку рекомендують доходити до гдовского горизонту.

Чистити або не чистити? ..

Відповімо на це питання відразу: майже напевно як свердловинна, так і кринична вода зажадає додаткового очищення. Глибина свердловини не є запорукою відповідності води санітарним нормам. Біч неглибоких - техногенні забруднення, артезіанських - надлишкова мінералізація. Хімічний і бактеріологічний склад колодязної води нестабільний протягом року - навесні, під час паводків та підтоплень, а також під завісу жаркого літа якість її може знизитися. Загальна проблема всіх водних джерел Ленобласті - високий вміст заліза та марганцю, яке «лікується» досить дорогими системами фільтрації та водоочищення.

Фахівці лабораторій «Росспоживнагляду» (по-старому їх ще називають СЕС) стверджують, що вода, без доочистки придатна для пиття, в наших краях велика рідкість. І це погана новина. Гарна - практично будь-яку воду в нашій місцевості, багатої водними ресурсами, за допомогою цілком доступних фільтраційних установок можна очистити до якості питної.

Однак підбором фільтрів повинні займатися фахівці. Причому, щоб виключити ймовірність «гіпердіагностики», на підставі якої вам продадуть дорогі і не завжди необхідні вироби, аналіз води на відповідність суворим російським санітарним нормам повинні виконувати незалежні від цих фахівців лабораторії.

І ще. Походом в лабораторію з п'ятилітрової каністрою справа не обмежиться. По-перше, однозначно доведеться замовити два аналізи: хімічний та бактеріологічний, і як правило, в різних лабораторіях. По-друге, бактеріологічний аналіз колодязної води необхідно робити регулярно, як мінімум, раз на рік. Але це тема окремої публікації, і забігати вперед не будемо.

Септик або ЛОС?

Центральна каналізація в районах приватної забудови, особливо дачної, - велика рідкість. Для переважної більшості вводяться в експлуатацію приватних будинків і дач пристрій локальних очисних споруд (ЛОС) - практично безальтернативне рішення. Але що робити, якщо поруч озеро, річка або сусідський ділянку? Як не «отруїти» розташований тут же, на ваших кількох сотках, колодязь?

За останні роки локальні очисні споруди пройшли еволюційний шлях від саморобних септиків і вигрібних ям до установок біологічної очистки, які отримали численні патенти та сертифікати. Це готові рішення, над створенням яких попрацював не виконроб на будівництві, а ціла армія інженерів. Битовки «самодіяльність» в цьому питанні найчастіше виявляється витратним і не дуже приємним експериментом. Головне, що повинен засвоїти майбутній домовласник, це те, що септики з пластикових ємностей або бетонних кілець - вже позавчорашній день. Але чомусь, відмовляючись від необхідних досліджень і ігноруючи категоричні протести фахівців, сьогоднішні самозабудовникам наполегливо набувають разом з колодязні кільця для каналізаційних септиків (в побуті їх називають зливними колодязями). Тим часом до осіб, винних у забрудненні навколишнього території стоками, можуть бути застосовані серйозні заходи адміністративного впливу.

Отже, «класичний» септик з полем підземної фільтрації вимагає майже ідеального з геологічної точки зору грунту: піщаного, з хорошими фільтруючими властивостями і глибоким заляганням грунтових вод. Варіант, прямо скажемо, для нашого регіону зовсім нетиповий. У всіх інших випадках на допомогу приходять домовласникові компактні установки біологічної очистки заводського виготовлення. Фахівці інжинірингових компаній, що пропонують такі вироби, повинні врахувати інтенсивність і характер експлуатації, а також геологічні та гідрологічні умови на ділянці будівництва.

Орієнтування на місцевості. Як розташувати?

Отже, приступаємо до вирішення головного завдання: як розташувати колодязь (свердловину) і септик відносно один одного і будов. Практично всі вже знають, колодязь повинен знаходитися не ближче 20 м від септика, а септик - як мінімум в 5 м від будівлі. Але для маленького ділянки таке завдання часом просто нездійсненна. І до того ж сказане - давно не аксіома. По-перше, на відміну від постійно «затруює» септиків з бетонних кілець, сучасні ЛОС біологічної очистки герметичні. Енергозалежний агрегат, в який стічні води надходять самопливом (за рахунок нахилу труби), якраз небажано видаляти від будівель. Набагато важливіше якнайдалі віднести точку скидання води - в стічну канаву, в розташований на безпечній відстані зливний колодязь, на поле фільтрації або в дренажну систему. Завдання істотно ускладнюється, якщо ділянка низький і воду відводити нікуди. Рятують додаткові дренажні насоси, інтегровані в систему ЛОС, накопичувальні колодязі і відвідні труби, захищені від промерзання гріють кабелями. Але чим складніше система, тим більше в ній точок, що потребують професійного контролю та обслуговування. І не слід забувати, що протягом двох-трьох місяців після здачі в експлуатацію (або після довгої перерви в роботі, наприклад зимового) водоочисні установки «виходять в режим очищення», тобто видають погано очищені стоки.

При виборі місця під колодязь необхідно враховувати безліч чинників. Про перший і найважливіший (наявності води) ми вже сказали. Але доведеться враховувати і близькість до точок водорозбору (якщо просто: чим ближче до будинку - тим коротше труби і менше можливих точок промерзання, які необхідно «страхувати» гріють кабелями), і віддаленість від компостних куп, сусідів, їх туалетів, канав, доріг, стоянок транспорту та інших потенційних забруднювачів. Крім того, територія навколо колодязя не повинна затоплюватися талими водами. І колодязь на гірці, незважаючи на те що не вдасться «зекономити» на кільцях, - раціональне рішення.

«Особливо тяжкі» випадки (звалища, скотомогильники, паливосховища поблизу ділянки) розглядати не будемо. Тут варіантів всього два: центральний водопровід і відмова від покупки ділянки.

У службах санепіднагляду, куди ви звернетеся, щоб зробити аналіз води, вам дадуть пам'ятку, яка дозволяє створити навколо колодязя триметрову санітарно-захисну зону, «глиняний замок» та вимощення, а також регулярно, два рази на рік (навесні і восени), робити повну відкачування води і чищення стінок колодязя містять хлор препаратами.

Для свердловин, особливо глибоких, сусідство побутових забруднювачів не настільки критично. Деякі дачевладельци бурят свердловину в будинку або лазні на стадії будівництва фундаменту. Це зручно: не треба утеплювати оголовок, та й вода надходить прямо в будинок. Проте фахівці не вітають таке рішення: свердловина виходить «одноразова» і не ремонтопридатності. При замулювання доведеться бурити іншу - вже не під дахом.

У кожному разі, саме правильне рішення «ребуса» з колодязями, септиками і свердловинами - проектування зовнішніх мереж водопостачання та каналізації до початку будівництва, з урахуванням усіх розглянутих тонкощів і санітарних вимог наглядових органів.

GSM Сигнализация

Серед різноманітних систем безпеки найбільшою популярністю користується охоронна сигналізація. З її допомогою здійснюється охорона майже всіх магазинів, компаній та багатьох житлових будинків.

Датчики сигналізації розпізнають майже всі фізичні явища - рух, зміна температури, заливки водою, шум, вібрації, задимленість, відключення електрики і інші зміни, викликані діями порушника. Система працює наступним чином - датчики, зреагувавши на рух, відправляють сигнал на приймальний прилад, а хто отримує цей сигнал, залежить вже від типу охоронної сигналізації.

Типів охоронних сигналізацій є декілька. Вони розрізняються між собою способом зв'язку датчиків з контрольною панеллю та у спосіб оповіщення.

За цим принципом сигналізації поділяють на дротяні і бездротові. У дротових сигналізаціях сигнал до контрольної панелі надходить по проводах, а в бездротових кожен елемент оснащений радіопередавачем для відправки сигналу на контрольну панель. Відповідно, монтаж сигналізації другого типу здійснити значно простіше, тому що це можна робити в будь-який момент, тоді як установку сигналізації першого типу краще здійснювати на етапі будівництва приміщення, або ремонту.

За способом оповіщення сигналізації діляться на автономні, персональні і сигналізації з підключенням на пульт централізованого спостереження. Автономні сигналізації при тривожної ситуації активують сирену і при необхідності інше периферійне устаткування.

Другий і третій типи сигналізації - це так звана gsm охорона. Дальність її дії необмежена і визначається тим, чи доступні абоненти, яким надсилається інформація про те, що спрацював датчик gsm сигналізації. В такому випадку, контрольна панель повинна бути підключена до комунікатора, тому застосовується gsm охорона в тому випадку, якщо в приміщенні немає стаціонарного телефону, або зручніше користуватись gsm. Коли спрацьовує датчик, прилад відправляє смс або голосові повідомлення, або дзвонить на заздалегідь запрограмовані номери і включає сирену. Встановити gsm сигналізацію дуже просто - варто лише ввести пароль на кодової клавіатурі або просто натиснути кнопку на радіо-брелку. Gsm охорона сьогодні набуває все більшої популярності.

Установка і монтаж сигналізації такого типу не складає труднощів для професіоналів. Звертайтеся до нас, і ми зможемо порадити тих, хто вже понад 10 років займається сигналізаціями, і саме головне їхні послуги не такі дорогі, як в салонах систем захисту, оскільки в таких салонах - за Ваші гроші має піти оплата монтеру, оплата водію, оплата секретарю, бухгалтеру ..... гонорар менеджеру, який продав цю систему і деректору салону. Ми радимо встановлювати всетеки системи дротяні - оскільки вони дешевші, їх не можна заблокувати без втручання в систему сигналізації, а провода легко ховає ремонт, яким ми і займаємось.

Сигналізація на сьогодні - це не розкіш, а необхідність. Сигналізація - це і ще дуже дієва відлякуюча система для "зальотних" злодіїв. Оскільки злодій спочатку подумає, а чи варто йому лізти в таке помешкання.

 

Види ремонту

Ремонтно-будівельні, оздоблювальні роботи можна розділити на три класи:

• Простий клас


• Покращений клас


• Високоякісний клас

Реконструкція житлового будинку - перебудова житлового будинку з метою поліпшення умов проживання, експлуатації, зміни кількості житлових квартир, загальної та житлової площі, тощо у зв'язку зі зміною геометричних розмірів, функціонального призначення, заміною окремих конструкцій, їх елементів, основних техніко-економічних показників (ДБН В.3.2-2-2009).

Капітальний ремонт - ремонт житлового будинку з метою відновлення його ресурсу із заміною при необхідності конструктивних та огороджувальних елементів, систем інженерного обладнання, а також поліпшення його, експлуатаційних показників. (ДБН В.3.2-2-2009)

Простий клас ремонтно-будівельних, оздоблювальних робіт

Має на увазі «косметичну обробку або ремонт». Оздоблювальні роботи при його проведенні не потребують будь-яких дизайнерських рішень - це просто зорове оновлення вже існуючого вигляду приміщення. З часом і поліпшений, і високоякісний клас зажадають простого класу, простого «косметичного ремонту».

Простий клас не передбачає:

• Перепланування приміщення (демонтаж або пристрій нових перегородок)


• Вирівнювання стін, стелі і підлоги (штукатурки, пристрій стяжок)


• Пристрої фальшстени і підвісних стель


• Заміни інженерних комунікацій та обладнання


• Заміни вікон і дверей

У простій клас входить:

• Демонтаж старого покриття з поверхонь. З стель (побілка, шпалери, фарба). Зі стін (побілка, шпалери, фарба, плитка). З підлог (лінолеум, ковролін, ламінований паркет, плитка)


• Оновлення поверхонь без вирівнювання. Шпаклівка фактичних стін і стель


• Забарвлення стін і стель або обклеювання шпалерами. Забарвлення вікон (дерев'яних), дверей, підвіконь, радіаторів, труб


• Облицювання стін і підлоги керамічними плитками без вирівнювання поверхні. Або плитка заново затирається і частково ремонтується.


• Заміна рулонних покриттів на підлозі (ковроліну, лінолеуму), без вирівнювання поверхні. Циклювання старого паркету з покриттям лаком, з частковим ремонтом плашок. Заміна ламінованого паркету або паркетної дошки. Заміна плінтуса або шліфування та лакування старого.

При простому класі ремонтно-будівельних робіт використовується матеріал за ціною рівня нижче середнього.
До матеріалу такого рівня можна віднести: KNAUF (Knauf), MОМЕНТ (Henkel), POLIMIN (Фомальгаут), POLIREM (Полірем), ARTISAN (Артісан), Будмайстер (БудМайстер), ФЕРОЗІТ (Геліос), MASTER (Майстер), KOVALSKA (Ковальська ), EKOMIX (Кримцемент) та інші менш відомі марки.

Простий клас ремонтно-будівельних та оздоблювальних робіт - найдоступніший і бюджетний спосіб привести квартиру, офіс або будинок в порядок, надати новий вигляд.

Покращений клас ремонтно-будівельних, оздоблювальних робіт

Має на увазі повний комплекс з капітального ремонту - перепланування та оздоблення. Оздоблювальні роботи при його проведенні вимагають обов'язкової наявності планувально-дизайнерських рішень.

Необхідний мінімум робочих креслень:

• існуючий план приміщень


• план демонтажних робіт з точними прив'язками


• план приміщень після перепланування з розмірами


• план розміщення розеток, вимикачів, распредкоробок, проводів під обладнання з точними прив'язками


• план розміщення світильників з точними прив'язками


• план розміщення санітарного та теплотехнічного обладнання з точними прив'язками


• план пристрої гіпсокартонних стель з розрізами і вказівкою чистових відміток висот


• план чистової обробки стель


• план пристрої карнизів і молдингів з розмірами


• план чистової обробки стін


• плани з розкладками по плитці


• план чистової обробки підлог із зазначенням відміток висот, з розкладками і напрямами штучних матеріалів


• план заповнення дверних і віконних отворів з розмірами.

В покращений клас входить:

• Демонтаж (за потребою) перегородок і зведення нових, пристрій прорізів у стінах


• Демонтаж старого покриття з поверхонь. З стель (побілка, шпалери, фарба). Зі стін (побілка, шпалери, фарба, плитка). З підлог (лінолеум, ковролін, ламінований паркет, плитка)


• Вирівнювання стін, стелі і підлоги (штукатурка, стяжки). Шпаклівка стін і стель


• Пристрій фальшстени і підвісних стель (за потребою)


• Забарвлення стін і стель або обклеювання шпалерами. Пристрій (за потребою) декоративних покриттів. Пристрій (за потребою) декоративних карнизів і молдингів


• Заміна інженерних комунікацій та обладнання, електричних і слабкострумових мереж, водопроводу та каналізації, теплоносія (за потребою). Установка нової електро - фурнітури, установка нових сантехнічних приладів, приладів опалення, пристрій теплих підлог (за потребою)


• Облицювання стін і підлоги керамічними плитками з попередніми вирівнюванням (штукатурка) поверхні.


• Гідроізоляція в приміщеннях з підвищеною вологістю


• Заміна дерев'яних підлог на лагах (за потребою). Заміна рулонних покриттів на підлозі (ковроліну, лінолеуму), з попереднім вирівнюванням поверхні. Укладання нового паркету з покриттям лаком. Заміна ламінованого паркету або паркетної дошки. Заміна плінтуса


• Демонтаж старих віконних і дверних блоков.Установка нових металопластикових віконних блоків. Установка нових дверних блоків.

При поліпшеному класі ремонтно-будівельних робіт використовується матеріал за ціною середнього рівня.
До матеріалу такого рівня можна віднести: KNAUF (Knauf), CERESIT (Henkel), KREISEL (Fixit), MAPEI (Mapei), SOPRO (Sopro), STABILL (Stabill), SILTEK (Ковальська) та інші менш відомі марки.

Високоякісний клас ремонтно-будівельних, оздоблювальних робіт

Має на увазі набір тих же робіт, що і при поліпшеному класі. Оздоблювальні роботи при його проведенні також вимагають обов'язкової наявності планувально-дизайнерських рішень, але при цьому необхідний авторський нагляд архітектора або дизайнера. Також крім робочих креслень необхідні ескізи (візуалізація).

Матеріал, як для чорнових робіт, так і для чистової обробки повинен бути вище середнього рівня. В основному відзнакою високоякісного класу і є висока якість матеріалів і устаткування.

В високоякісний клас входить:

• Планування приміщень згідно архітектурно-дизайнерським рішенням. Демонтаж перегородок і зведення нових, пристрій прорізів у стінах


• Повний демонтаж старого покриття з поверхонь. З стель (побілка, шпалери, фарба). Зі стін (побілка, шпалери, фарба, плитка). З підлог (лінолеум, ковролін, ламінований паркет, плитка)


• Вирівнювання стін, стелі та підлоги (високоякісна штукатурка, стяжки). Шпаклівка стін і стель з використанням акрилових шпаклівок


• Пристрій фальш стін з декоративними нішами і підвісних багаторівневих стель, пристрій натяжних стель


• Забарвлення стін і стель високоякісними фарбами або обклеювання декоративними шпалерами. Пристрій декоративних покриттів і штукатурок. Пристрій декоративних карнизів, молдингов, пілястр, капітелей, арок


• Повна заміна інженерних комунікацій та обладнання, електричних і слабкострумових мереж (застосування нових технологій), водопроводу і каналізації, теплоносія. Установка нової електро - фурнітури, установка нових сантехнічних приладів, приладів опалення високого класу. Пристрій теплих підлог


• Облицювання стін і підлоги керамічними плитками і штучними елементами з обов'язковим вирівнюванням (штукатурка) поверхні. Керамічна плитка і штучні елементи при високоякісному класі відповідають різним розмірам. Згідно архітектурно - дизайнерським рішенням може застосовується: мозаїка, мозаїчні панно, облицювання натуральним каменем, мармуром, піщаником, травертином і т.д. Передбачені різного роду фризи і декор


• Обов'язкова гідроізоляція в приміщеннях з підвищеною вологістю


• Заміна дерев'яних підлог на лагах. Заміна рулонних покриттів на підлозі (ковроліну, лінолеуму), з попереднім вирівнюванням поверхні. Укладання нового паркету з покриттям лаком як штучного так масивної дошки. Пристрій художнього паркету. Заміна плінтуса


• Демонтаж старих віконних і дверних блоків. Встановлення нових дерев'яних віконних блоків. Дерев'яних або мармурових підвіконь. Установка нових дверних блоків з натурального дерева.

При високоякісному класі додатково передбачені:

• Вирівнювання кутів з використанням металізованої стрічки


• Захист поверхні стін і стель склосітки і стеклофлізеліном


• Вирівнювання поверхні стін і стель додатковими шпаклювальними масами


• Використання тільки готових штукатурних сумішей, і тільки готових сумішей для влаштування підлог


• Додаткові роботи по влаштуванню звуко і теплоізоляції

При високоякісному класі ремонтно-будівельних робіт використовується матеріал за ціною вище середнього рівня.
До матеріалу такого рівня можна віднести: KNAUF (Knauf), TOMSIT (Henkel), DRYVIT (Dryvit), LITOKOL (Litokol), PUFAS (Pufas), SEMIN (Semin) та інші менш відомі марки.



Ціни та якість на виконання робіт зазначених за класами однакові. Якість може різнитися в зв'язку з відсутністю певних видів робіт.

Наприклад: У простому класі відсутня штукатурка стін. З цього випливає, що якщо у існуючої стіни присутні відхилення по площині і рівню, то після шпаклівки про забарвлення ці відхилення і залишаться. Але при всіх класах якість робіт шпаклівки і забарвлення однакові. (Винятки можуть бути в простому класі. При застосуванні матеріалів нижче середнього рівня, може бути відмінність при тій же забарвленням поверхні або облицювання плитками при різних класах).

Робимо ремонт квартири: Ремонт спальні.

Ремонт спальні вимагає особливого, ретельно продуманого підходу. Здоровий сон прямо залежить від обстановки приміщення. Ремонт квартир починаємо з загального плану розташування кімнат, причому розташування спальні вибираємо відповідно з наступними основними моментами.

Ремонт спальні вимагає особливого, ретельно продуманого підходу. Здоровий сон прямо залежить від обстановки приміщення. Ремонт квартир починаємо з загального плану розташування кімнат, причому розташування спальні вибираємо відповідно з наступними основними моментами.

По-перше, для спальні бажано вибирати приміщення, розташоване окремо від денної зони: в дальній кімнаті квартири або на другому поверсі, якщо квартира багаторівнева. Плануючи ремонт квартири зверніть увагу, щоб спальня була якомога далі від кухні.
По-друге, поруч зі спальнею повинен знаходитися санвузол. Нерідко роблять окрему ванну кімнату, що знаходиться в суміжному із спальнею приміщенні.
І по-третє, вікна спальні повинні виходити на схід, південний схід або південь.

Ремонт квартир прийнято виконувати виходячи з наявних коштів і модних дизайнерських рішень. Але не варто захоплюватися ні економією, ні гонкою за будівельними новинками.

При виборі оздоблювальних матеріалів в першу чергу потрібно враховувати їх екологічні якості. Натуральні матеріали: дерево, пробка, текстиль, не викликають алергічних реакцій і сприяють гарному відпочинку під час сну.

Пол спальні бажано покрити дерев'яним паркетом. Можна замінити на ламінат, зроблений з дешевших матеріалів. Ковролін хоча і приємний на дотик, але він служить накопичувачем для пилу, що може привести до загострення алергії у домочадців. Для тепла і затишку досить покласти вовняні килимки на дерев'яну підлогу біля ліжка.

Шпалери для спальної зони повинні бути однотонними або з ненав'язливим малюнком, щоб не викликати стомлення. Матова поверхня стін створює відчуття комфорту. Популярністю користуються рельєфні шпалери під фарбування. Колір фарби можна вибрати на свій смак, а малюнок на шпалерах додасть спальні шик. Якщо виникли труднощі з підбором матеріалів, то краще довірити ремонт квартир професіоналам, які зможуть запропонувати відповідні варіанти.

Якщо говорити про вибір колірної гамми для спальної зони, то варто слідувати основним правилам. Перш за все, використовуємо спокійні тони: блакитний і зелений. З фіолетовим кольором треба бути обережним, тому що він викликає меланхолію. Краще включати в інтер'єр окремі деталі бузкового чи фіолетового кольорів. Те ж стосується відтінків жовтого і оранжевого. Червоний збуджує нервову систему, тому його варто уникати в інтер'єрі спальні або з особливою обережністю вибирати відтінки і поєднання. Дизайнери часто експериментують з відтінками сірого, коричневого та чорного кольорів. Однак якщо ви робите ремонт квартири самостійно, то краще прислухатися до власних відчуттів, а не до модних тенденцій.

 

По материалам информационно строительного портала www.strоimdоm.com.ua

Як вирішити, чим обробити фасад будинку?!

Оздоблення фасаду будинку, найчастіше, виконує не лише декоративну функцію. Крім додання дому стильного вигляду, вона є захисним механізмом для стін будинку від різних впливів. Як результат будинок менш чутливий до вологи, мікроклімат підтримується стійкіше. Крім того, поліпшуються теплопровідні характеристики стін.

З позитивними сторонами облицювання все зрозуміло. Ось тільки, не зовсім ясно, чим же конкретно обробити фасад будинку? Який метод і матеріал підійде краще саме Вам? Що ж, популярно розберемося з можливими варіантами обробки.

Отже, серед основних методів обробки стін будівлі виділяють:

• Обштукатурювання

• Фарбування

• Оздоблення керамічними матеріалами

• Оздоблення за допомогою дерева

• Оздоблення будівлі натуральним каменем

• Оздоблення штучним каменем

• Облицювання сайдингом

Обштукатурювання

 



Штукатурка як матеріал сприяє збереженню тепла всередині приміщення, захищає фасад від зовнішніх впливів навколишнього середовища. Таким чином, стін будівлі не страшні не сніг, не дощ, і навіть вогнестійкість стін буде підвищена. Єдиний мінус - недовговічність служби цього покриття. За відносно короткий період штукатурка стає пухкої й руйнується.

Фарбування

 



Фарба захищає стіни будинку від гниття. Однак так впливає далеко не будь-лако-барвисте покриття. Ідеальним варіантом для обробки зовнішніх стін вважають водно-дисперсні акрилові фарбники.

Оздоблення керамічними матеріалами

 



Величезну популярність придбали матеріали, до складу яких входить глина. Серед них облицювальна плитка, черепиця, цегла або клінкерні керамічні вироби.   Всі вони стійкі до деформацій, стисненню, і іншим механічним впливам.

Оздоблення за допомогою дерева

 



Ще один варіант обробки будинку   - За допомогою спеціальної дерев'яної вагонки. Відповідна різновид вагонки - блок-хаус. Хороша теплопровідність - відмінна риса дерев'яних матеріалів. Вагонка - не виняток.

Оздоблення будівлі натуральним каменем

 



В основному, для обробки фасаду каменем використовують граніт, онікс, мармур. В першу чергу вони   дають гарну теплопровідність і захист від механічних пошкоджень.

Оздоблення штучним каменем

 



Штучний камінь являє собою суміш піску, цементу та різноманітних наповнювачів. Даний матеріал добре ріжеться, має малу вагу і закруглені і кутові елементи.

Облицювання сайдингом

 



Сайдинг - то сучасний облицювальний, екологічно чистий матеріал, який виконує декоративну функцію поряд із захисною функцією. Він служить для зовнішньої обробки виробничих, житлових, торгових і господарських будівель.

 

По материалам информационно строительного портала www.strоimdоm.com.ua

Декоративна і облицювальна фасадна плитка

Декоративна і облицювальна фасадна плитка з натурального каменю - універсальний матеріал, який знайшов своє застосування в обробці заміських будинків, офісних і житлових будівель, ландшафтному дизайні. Сьогодні декоративна і облицювальна фасадна плитка вигідно відрізняється від найближчих конкурентів - тротуарної плитки та асфальтових покриттів.

Декоративна плитка з натурального каменю, завжди виглядає "багато" за рахунок неповторної текстури каменю, не поступається за зовнішнім виглядом тротуарної плитки, і більш гармонійно, ніж асфальт вписується в дизайн присадибної ділянки або архітектуру міській вулиці. У той же час, декоративна плитка з натурального каменю - це міцний і довговічний матеріал. Яскравим свідченням високих споживчих якостей декоративної та облицювальної фасадної плитки є зростаюча популярність натурального каменю в якості оздоблювального матеріалу.
Облицювальна фасадна плитка з натурального каменю - матеріал, за допомогою якого можна надати неповторний вигляд будь-якого будинку - від величезного торгового комплексу до приватного будинку. Колірна гамма і текстура лицьовій поверхні і неповторність фактури облицювальної плитки надає дизайнерові широкі можливості для реалізації своїх творчих ідей, а унікальна міцність і довговічність облицювання не залишає вибору архітекторам. Облицювальна фасадна плитка, продаж якої здійснюється нашою компанією, користується стійким попитом у будівельних організацій і приватних замовників. Багато в чому цьому сприяє розумна вартість виробів і бездоганний зовнішній вигляд обробки. Найчастіше облицювальна плитка застосовується в приватному будівництві, але також добре починає використовуватися при обробці офісних і житлових будівель.
Декоративна облицювальна плитка з натурального каменю одночасно є і будівельним, і обробним матеріалом. За рахунок обробки фасаду каменем різного відтінку, форми можна досягти цікавих колористичних і декоративних рішень. А варіювання екстер'єру будівлі за допомогою фасадної плитки надає архітекторам і проектувальникам необмежені можливості для формування силуету будівлі і створення різних варіантів декору. Однак, декоративна плитка з натурального каменю застосовується не тільки в оформленні фасадів будівель. З кожним роком цей будівельний матеріал все частіше і частіше використовується як декоративний елемент в інтер'єрі.

Переваги облицювальної плитки з натурального каменю очевидні:

1. 
   
   Жоден штучний камінь не володіє такою багатою палітрою кольорів, тому облицювальні матеріали з природного каменю неповторні і унікальні.


2. 
   
   Нерідко штучний камінь створюється на основі поліефірних смол, що може позначитися на погіршенні екологічної обстановки. Крім того, речовини, з яких складається штучний камінь, можуть вступити в хімічну реакцію з будівельними та оздоблювальними матеріалами, що може сприяти його швидкого руйнування.


3. 
   
   В основу штучного каменю входить цемент, барвники, і інші хімічні складові, що може негативно вплинути на здоров'я людини.


4. 
   
   Використання декоративної та облицювальної плитки з натурального каменю для облицювання каміна, фасадів, та й інтер'єру взагалі, є ознакою гарного смаку господаря будинку, "працює" на формування іміджу людини і допомагає надати яскраву індивідуальність житлового простору.


5. 
   
   Вироби з натурального каменю, що використовуються для обробки будинку, фасаду та прикраси водойм, відрізняються міцністю, довговічністю і морозостійкістю.

Облицювальна фасадна плитка з натурального каменю різноманітної форми складають основу нашого асортименту. Ви можете вибрати необхідну форму, колір, відтінок або фактуру облицювальної плитки з каменя, ознайомившись з каталогом продукції на сайті або у нас в офісі.

По материалам информационно строительного портала www.strоimdоm.com.ua

Ремонт підлог

 

Візуальне сприйняття приміщення залежить в першу чергу від стану стін і підлоги. Приємно відчувати під ногами тепле і м'яке покриття підлоги, яке не тільки функціонально, але й красиво.

Статистика стверджує, що третина часу ми дивимося собі під ноги. Хочеться, щоб підлогове покриття не тільки гармоніювало з дизайном приміщення, було міцним, зносостійким і легким у догляді, а й тішило око, тобто було цілим і чистим. Тому вислів «підлога - дзеркало квартири» як і раніше актуально.

Ремонт паркету

Незважаючи на те що паркет - міцне натуральне покриття, в процесі тривалої експлуатації він втрачає свій первісний вигляд. З'являються відколи, подряпини, потускнение, нерівності і тріщини між клепками. А значить, підлогове покритий! ie треба ремонтувати, адже міняти його повністю важко і дорого. Ремонт зводиться до закладення тріщин і заміні зношених планок, іноді - до заміни невеликого пошкодженої ділянки за умови, що масив паркету добре зчеплений з основою.

При зносі паркету ремонт можна звести до закладення тріщин і оновленню покриття. Потрібно зняти старий лак за допомогою стрічкової циклювального машини, відшліфувати поверхню, покрити її грунтовкою і заново розкрити лаком.

Скрип і нерівності говорять про значне знос покриття та порушення його зчеплення з основою. В цьому випадку доведеться повністю зняти старий паркет, вирівняти підставу, а потім настелити новий.

Невеликі подряпини усувають з допомогою ретушують олівця, підібраного під колір паркету, або суміші для затирання. Значні за глибиною подряпини і вибоїни краще закрити шпаклівкою. Вибираючи її, зверніть увагу на колір, міцність і швидкість її висихання. Переконавшись, що шпаклівка висохла, оброблені нею ділянки шліфують, очищають від пилу і покривають лаком.

Щілини - результат розсихання паркету в приміщенні з недостатньою вологістю. Якщо шели невеликі (розміром 1-1,5 мм) і нечисленні, їх закладають вручну спеціальної шпаклівкою для паркету. Спочатку треба прибрати з щілини сміття і пил. Потім за допомогою ножа заштовхати якнайглибше невелику кількість шпаклівки, а її надлишки прибрати з поверхні підлоги ножем або шпателем. Після цього дати шпаклівці висохнути, відшліфувати покриття шкіркою, отциклевать і розкрити лаком. Замість шпаклівок можна використовувати спеціальні напівпрозорі воски для реставрації паркету, які не дають усадки.

Ліквідувати широкі шели можна за допомогою дерев'яної планки, що підходить по ширині і кольору, яку змащують клеєм і забивають в щілину, що утворилася. Щоб планка входила в неї вільно, в проміжку між клепками треба видалити шпунт сусіднього елемента. Потім місце ремонту циклюють і покривають лаком.

Іноді доводиться міняти частину паркету, яка відстала від основи і початку «гудіти». Це наслідок сильного намокання покриття або укладання його на сире підстава. В цьому випадку планки виймають з допомогою стамески, підстава сушать, а пошкоджену ділянку повертають на місце, посадивши його на клей для паркету. Якщо паркетні клепки дуже намокли і встали «корабликом», та до того ж уже не з'єднані один з одним, така ділянка паркету краще перестелити.

Ремонт ламінату

Ламінат - підлоговий матеріал. в якому вдало поєднуються краса натурального покриття, простота укладання і доступна ціна. Його можна використовувати в багатьох приміщеннях. Він надійний, стійкий до стирання і при правильній експлуатації прослужить до 20 років. Але, як будь-який підлоговий матеріал, ламінат можна пошкодити: подряпати, сколоти і навіть пробити, впустивши на нього важкий предмет. Покриття, що втратила цілісність, неестетично і потребує ремонту.

Ремонтувати ламінат просто: плями від лаку або фарби чистять ацетоном, подряпини усувають восковим олівцем, а вм'ятини маскують спеціальними, підібраними за кольором ремонтними пастами, акуратно наносячи їх в поглиблення і вирівнюючи. Після висихання пасти відремонтовану ділянку нічим не відрізняється від інших.

Ламінат може прийти в непридатність через надмірної вологи. Навіть не стільки сам ламінат, скільки його замки, які бояться вологи і протікання, адже, на відміну від поверхні покриття, на них немає захисного шару. Щоб уникнути зволоження замків, фахівці рекомендують скористатися спеціальною вологостійкою просоченням для швів і стиків ламінату.

Якщо ж волога проникла між ламелями і вони деформувалися, їх легко замінити, розібравши підлогу до місця пошкодження. Але це можна виконати тільки з замковим ламінатом, дошки якого з'єднуються шляхом замикання, а не посаджені на клей. Такий ремонт актуальний і в разі відколу або порушення цілісності поверхні. При цьому найскладніше - підібрати матеріал за кольором і фактурою.



Якщо ламінат укладений на клей, замінити ламель складно У цьому випадку народні умільці рекомендують ремонтувати пробоїну в покритті з помошью латексної або акрилової шпаклівки по дереву або акрилового герметика. Шпаклівку наносять на пошкоджене місце, дають їй висохнути, шліфують і покривають лаком. Герметик вибирають близький за кольором до ламннату або ж отримують потрібний, змішуючи два кольори, а потім наносять гумовим шпателем на пробоїну. Щоб відремонтована поверхня була рівною, цю операцію треба виконувати в 3-4 етапи.

Ремонт ковроліну

Ще одне популярне підлогове покриття - ковролін. За способом виробництва його поділяють на тканий, тафтінговий (прошитий ворсовими нитками тканої основи) і голкопробивний (ворсові нитки забивають голками в первинну основу).

Довговічність ковроліну багато в чому залежить від матеріалу, з якого він зроблений: нейлоновий (поліамідний) прослужить мінімум 10 - 15 років, а поліпропіленовий - 5-8 років.

Вибираючи ковролін, зверніть увагу на його щільність: чим він щільніше, тим більше термін його експлуатації.

Але навіть якісний матеріал можна зіпсувати: забруднити маслами або пропалити (це особливо стосується недорогому покриттю з поліпропілену). Він може зноситися пли розійтися на стику, особливо в місцях інтенсивного користування. Такі дефекти доведеться усунути. Найпростіше ремонтувати. Покриття, яке відстало від підлоги (це часто трапляється в зоні дверей). Проблемну ділянку треба посадити на двосторонній скотч або ретельно проклеїти клеєм - ПВА, «Еколеп Лакма» або універсальним Fix-It. Якщо на ковроліні є невитравне пляма або пропалена дірка, пошкоджену ділянку треба вирізати, а на його місце поставити латку з того ж матеріалу.

Ремонт лінолеуму

Лінолеум із ПВХ - ідеальний матеріал для кухні, веранди та коридору. Завдяки новим технологіям він став більш довговічним і красивим. Однак і його іноді доводиться ремонтувати. Адже це покриття нестійкий до вогню, і його можна пропалити.

Незначні пошкодження лінолеуму (такі як розрив, тріщина, здуття) можна усунути за допомогою ножа, спеціального клею і шприца, яким клей вводять під покриття. Після цього лінолеум притискають до підстави, а місце ремонту навантажують чимось важким.

Великі ділянки з ушкодженнями доведеться замінити. Це потрібно робити з урахуванням товщини і матеріалу підкладки (нетканій, спіненої або тканинній). Латка повинна мати ту ж товщину, що і ремонтується покриття, збігатися з ним по малюнку і бути на 5-6 см більше пошкодженої ділянки. Потрібно накласти її на місце ремонту і гострим ножем прорізати обидва шари покриття, надавши їй форму трикутника, ромба або квадрата. Потім треба видалити зіпсований ділянку покриття, проклеїти підставу, накласти латку і придавити її важким предметом.

 

По материалам информационно строительного портала www.strоimdоm.com.ua

Оздоблювальні роботи в 22 етапу

Зведення стін, покрівлі, фундаменту - справа не з легких. Але після, того як зведені стіни і перекриття приступають до не менш трудомісткого етапу обробки. Розглянемо всі ключові етапи оздоблювальних робіт по порядку.

З чого почати оздоблювальні роботи і в якому порядку?

Первинний фактор вибору пори року для робіт. Добра половина матеріалів і технологій вимагають, щоб температура повітря була вище +5 ° С. Тому якщо почати оздоблювальні роботи навесні / влітку, цілком можна укладеться з їх завершенням до настання морозів.

Тепер конкретно пройдемося по черговості робіт. Припустимо, споруджені і утеплені фундаменти, зовнішні та внутрішні стіни, перекриття, виконані газовідвідних, димові та вентиляційні канали, конструкція даху разом з покриттям, стяжка підлоги на грунті, тераси, зовнішня залізобетонна сходи, санітарно-технічні підводки. Що робимо далі?!

1.        Вирівнювання основи під підлогу

Як правило, підлога потребує якісного вирівнювання через тонкого шару покладеного бетону або некропотлівості виконання цих робіт. Якщо нерівності невеликі можна нанести шар самовирівнюється суміші.   Якщо ж вони більше 1 см, варто укласти шар дрібнозернистого бетону товщиною 3 см і затерти до гладкого стану.

2.        Електропроводка

Одночасно з тим, як в одній кімнаті проводиться вирівнювання підлог, у сусідній можна починати прокладати електропроводку. Краще вести укладку в захисних трубках.

3.        Водопровід і каналізація

Розлучення води і каналізацію можна проводити одночасно з електропроводкою.

4.        Гідроізоляція підлоги на грунті

Коли підлога висох, приступаємо до його гідроізоляції. Вона являє собою плівку відповідної товщини, яка укладається внахлест, або руберойд на мастиці.

5.        Теплоізоляція підлоги на грунті

Теплоізоляція найчастіше виконується із звичайного або екструдованого пінополістиролу, але можна використовувати і жорсткі плити з мінеральної вати. Зазвичай теплоізоляція представляє собою два шари плит, покладених зі зміщенням швів.

6.        Опалення

Одночасно з виконанням другого шару теплоізоляції розлучаються труби системи центрального опалення. Вони укладаються між плитами пінополістиролу, завдяки чому втрати тепла будуть незначними.

7.        Виконання стяжки

На готовий шар теплоізоляції укладається притискної бетонний шар. При цьому утеплювач покритий захисною плівкою.

8.        Робимо внутрішню штукатурку самостійно

Зазвичай за кілька днів до завершення монтажних робіт починають штукатурні роботи в одному або кількох приміщеннях.

9.        Вікна і зовнішні двері

Вікна з пластика і внутрішні підвіконня можна монтувати перед нанесенням внутрішньої штукатурки. Дерев'яні ж вікна монтуються після вполненниє штукатурки.

10. Фінішне вирівнювання підлоги

Після штукатурення стін і стель по всій поверхні підлоги варто укласти тонкий шар самовирівнюється суміші. Це потрібно зробити мінімум за шість тижнів до початку укладання підлогового покриття. На цьому мокрі роботи всередині будинку завершуються

11. Утеплення зовнішніх стін

ще до завершення монтажу вікон і дверей можна приступити до укладання теплоізоляції на зовнішніх стінах будинку, якщо вони є двошаровими (в одношарових стінах немає утеплення, а в тришарових - теплоізоляція виконується одночасно зі спорудженням стін). Після закріплення пінополістиролу або мінеральної вати виконується грунтове покриття з штукатурки, посилений сіткою з скловолокна. Потім встановлюються зовнішні підвіконня.

12. Цоколь і підшивка

Перед нанесенням зовнішнього обробного шару необхідно укласти облицювальну плитку на цоколі і закріпити підшивку свеса даху (софіт). Можливі випадкові пошкодження шару грунтовки можна буде легко виправити. Одночасно до стін кріпляться різні кронштейни та конструкції, наприклад, для навішування віконниць, стічних труб або супутникової антени.

13. Зовнішня штукатурка

Тонкошарову штукатурку необхідно укладати без перерв (по крайней мере, на кожній із стін), тому до виконання цієї роботи залучають численну і спрацюватися бригаду. Інакше на фасаді з'являться плями і патьоки. Відразу після нанесення штукатурки необхідно прикріпити (вже стаціонарно) водостічні труби, з тим щоб дощова вода не пошкодила штукатурку.

14.   Утеплення перекриття

Цей процес не заважає виконанню інших робіт і, в принципі, його можна виробляти в будь-який час, але краще, щоб рівень вологості в будинку був якомога нижче. На перекритті укладається пароізоляція, а потім два шару мінеральної вати у вигляді плит, зсунутих по відношенню один до одного так, щоб звести до мінімуму можливість виникнення містків холоду.

15. Внутрішнє облицювання та фарбування

Одночасно можна приступити до укладання плитки на кухні, у ванних, технічному приміщенні, коморі, гаражі, а також нанести перший шар фарби. Вторинне фарбування виконується після монтажу системи газопостачання, укладання та циклювання підлоги.

16. Система подачі газу

Після нанесення внутрішньої штукатурки можна приступати до монтажу системи подачі газу, хоча краще зробити це після першого фарбування. Залишені в стінах переходи значно полегшать і прискорять роботи, але в першу чергу завдяки їм роботи будуть чистими - без пилу та сміття

17. Укладання підлогового покриття

Приблизно через шість тижнів з дня нанесення самовирівнюється суміші можна приступити до укладання підлогового покриття. Але перед початком робіт потрібно перевірити вологість підстави (вона не може перевищувати 3%) - особливо в разі влаштування дерев'яних підлог. Якщо основа дуже мокре, слід почекати ще кілька днів або висушити його за допомогою нагрівачів. До роботи можна приступати тільки після повторної перевірки вологості підстави.

18. Установка внутрішніх дверей

Після укладання підлогового покриття і перед нанесенням другого шару фарби варто встановити внутрішні двері. Раніше коробки встановлювалися перед оштукатурюванням (в сирих стінах), але зараз, за ​​часів регульованих дверних коробок, ці роботи можна виконувати навіть після фінішного фарбування приміщень

19. Фінішне фарбування

Після того як паркет отціклеван, лакувати або покритий воском і захищений плівкою і гофрованим картоном, можна приступити до фінішного фарбування стін і стель

20. Монтаж інженерного устаткування

B самому кінці будівельних робіт монтується арматура і встановлюються технічні прилади, плити, котел, вентилятори і т. п. Після цього залишається тільки провести перевірку герметичності інсталяцій (трубопроводів) і правильної роботи приладів - при необхідності щось відрегулювати або виправити. Тепер будинок готовий до заселення.

21. Паркан, тротуари, під'їзди

Уже після заселення в будинок можна приступити до робіт з приведення в порядок ділянки, тобто зробити повноцінний паркан, пристойні ворота і хвіртку, виконати мощення тротуару та під'їзду до гаража, провести зовнішнє освітлення.

22. Розбивка саду

Це останній етап робіт, який часто виконується тільки навесні наступного року. Якщо будівельні роботи будуть завершені пізньої осені, необхідно розкласти родючий фунт і перекопати його. З посадкою дерев і кущів краще почекати до весни.

 

По материалам информационно строительного портала www.strоimdоm.com.ua

Септик з Фінляндії - очищення стічних вод гарантована

Цивілізація наступає, і з нею багаторазово зростають обсяги господарсько-побутових стоків. Начебто всі розуміють, що зливати їх у погано очищеному вигляді в грунт або водойми небезпечно й для навколишньої природи, і для живучих поблизу людей. Але як бути?

Надійність більшості централізованих каналізаційних мереж через значне фізичного зносу знизилася, а вартість підключення до них житлових будинків, навпаки, значно зросла. Крім того, більшість індивідуальних житлових будинків будується вдалині від таких мереж.

Оптимальним варіантом є будівництво каналізаційних мереж і єдиних очисних споруд на котеджне селище (або групу будинків). Будівництво таких споруд включає комплекс робіт: проектування об'єкта (з відповідними узгодженнями), комплектація стандартним устаткуванням (при необхідності виготовлення нестандартного), організація професійних монтажних, пусконалагоджувальних робіт та сервісного обслуговування.

Однак, незважаючи на гадану простоту рішення, будівництво єдиного очисного спорудження буває проблематичним. Такий варіант легко. виконаємо при централізованому і одноразове будівництві котеджного селища. Якщо селище формується стихійно, а строки будівництва окремих котеджів розтягнуті за часом, проблему очищення стічних вод кожному доведеться вирішувати індивідуально. Той же результат буде при розбіжності бажань і фінансових можливостей власників котеджів.

У часи не настільки далекі вигрібні ями, відстійники із трьох колодязів або септики (накопичувачі нечистот) худо бідно вирішували цю проблему. Їх переваги - дешевизна будівництва та простота експлуатації. Однак сьогодні експлуатація таких споруджень пов'язана з рядом незручностей: це й неприємності з місцевими органами санепіднагляду, і досить високі ціни на асенізаційні послуги, і багато іншого.

Тому оптимальне технічне рішення - індивідуальні установки біологічного очищення господарсько - побутових стічних вод .

Їх безперечною перевагою є можливість покупки і установки на земельній ділянці незалежно від строків будівництва там інших об'єктів.

Чим цивілізованіше ставало людство, тим більше виростали вимоги до очищення каналізації. Європейські країни, випробувавши всі жахи епідемій середньовіччя, приділяють пильну увагу до очищення стічних вод. Лідерами в цьому напрямку є країни Скандинавії. Щедро обдаровані природними багатствами, найчистішими озерами й лісами, скандинави прекрасно усвідомлюють, що очищення стоків - це здоров'я нації.

В останні 10 років у Росії також спостерігається підвищена увага до проблем каналізування стічних вод. Будівельний бум заміського індивідуального житла потягнув за собою цілий пласт нових інженерних розробок, для комфортного проживання в заміському будинку. Багаторазове збільшення каналізаційних стоків, спричинило за собою різке зростання пропозицій всіх мастей, по очищенню цих стоків.

На жаль доводиться констатувати, що особливо в умовах економічної кризи, яка торкнулася в тому числі і будівельну галузь з'явилася велика кількість некондиційного обладнання для очищення стічних вод. Виробники на шкоду якості намагаються затягти покупця ціною (кращі ціни на маркеті!) Намагаються клонувати західні аналоги (це теж саме, але дешевше!).

Власники будинків повинні пам'ятати, що серйозні фірми виробники не розмінюються на миттєвий прибуток в момент економічної кризи на шкоду якості. Фінські виробники локальних очисних систем постаралися максимально врахувати кліматичні вимоги до даних установок. Але якісне встаткування не може бути понад дешевим. Фінська компанія Green Rock є лідером в країнах Скандинавії в області виробництва і продажу автономних систем очищення стічних вод для котеджів поза централізованих мереж.

Біологічне очищення стічних вод в установці Green Rock відбувається в багатоступеневому фільтрі, виготовленому з кам'яного волокна. При проходженні стічних вод через шари біофільтра містяться в них складні органічні сполуки окислюються і перетворюються на прості. В результаті утворюється мінеральний осад, в якому на 2-3 тижні поселяються бактерії. Використовуючи для своєї життєдіяльності, що залишилися органічні речовини, вони розщеплюють їх на воду і вуглекислий газ. Шари біофільтра вентилюються знизу киснем, що помітно активізує процеси окислення. Дана установка є енергонезалежною.

Вода, що пройшла таку обробку, не має запаху, безбарвна і абсолютно нешкідлива для навколишнього середовища. Залежно від вод про поглинаючої здатності грунту вона приділяється або у фільтруючий колодязь, або (якщо є природний ухил місцевості) самопливом подається у фільтруючу траншею й потім на рельєф.

Фільтри GREEN ROCK служать 3-5 років, потім їх замінюють на нові. очисної установки установки підбирається в залежності від кількості вступників стоків. Малі очисні системи здатні обробити від 0,3 до 2 куб.м стічних вод. Великі - від 5 до 20 куб.м.

Фільтруючі елементи очисної установки Green Rock 05
(1 куб.м / добу; 4 - 6 чол)

Нове покоління - установок компанії Green Rock використовує спрінклірний метод зрошення. Даний метод дозволяє максимально обробити стічні води в біологічній секції, а відсутність компресорів багаторазово підвищує надійність систем. Устаткування Green Rock iisi дозволяє комплексно вирішити проблеми очищення каналізаційних стоків як у будинках зі старими відстійниками, так і в новобудовах.

Для котеджу, де вже є септик-відстійник, але з якихось причин не працює, компанія Green Rock пропонує установку iisi (камінь) за допомогою якої можливо зробити «up-grade» (тобто max модернізації та поліпшення очищення стоків) .

Очисна установка Green Rock iisi встановлена ​​на існуючому відстійнику
(1 куб.м / добу; 4 - 6 чол)

Установка Green Rock iisi-6 стала безумовним хітом продажів в 2008 році. Компактність, можливість застосування при будь-якому рівні грунтових вод, високий ступінь очищення, наявність вбудованого відстійника, що дозволяє скидати тверді відходи - ось далеко не повний перелік переваг даної моделі.

Очисна установка Green Rock iisi-6 має вбудований відстійник
(1 куб.м / добу; 4 - 6 чол)

Інженери компанії Green Rock розробили встаткування, встановивши яке, власник заміського будинку зможе довгі роки користуватися даною установкою з упевненістю, що стічні води після очищення не отруять його земельні угіддя, і своїм нащадкам він залишить екологічно чисту ділянку, а не отруєний фекаліями «полігон». Очищаючи стоки, ми дбаємо про майбутнє.

Свердловини і обладнання для них

Ви все-таки вирішили пробурити артезіанську свердловину у себе на ділянці. Які підводні і надводні камені вас чекають, і які кроки вам доведеться робити? Поки я розповім про приватні варіантах буріння, ближче до кінця - про так званих колективних свердловинах.

З Вашого дозволу не будемо торкатися свердловин на піщаному відніс, тому що вони вже віджили себе, води в них або немає або майже немає і грамотні замовники їх вже не роблять:

1. Визначення вартості свердловини.

Сюди входить ціна буріння метра свердловини, вартість обладнання та його встановлення (якщо глибина не велика і у вас є досвід роботи та інструменти сантехніка, зварювальника та електрика, а так само 3-4 не кволих одного то можете спробувати зробити установку самостійно).

Чому я вважаю ціну буріння і обладнання як би в одну графу: багато організацій і підприємства дають свідомо занижену ціну буріння (деколи нижче собівартості), але за умови, що Ви купуєте у них обладнання і оплачуєте монтажні роботи, природно за ціною, яка окупає витрати на буріння.

На виході виходить, що ви, купившись на дешеве буріння, купуєте все інше по сильно завищеними цінами, це схоже з ціною за точку опалення, коли називається одна ціна, наприклад 50 доларів, але на виході береться ще оплата за роботу по монтажу труб і ціна точки вже не 50 доларів, а 100. Такі ж маніпуляції можуть бути і з ціною на якісь інші моменти: насоси, баки та інше. Порада така - дивіться ціну питання на виході, тобто графу РАЗОМ, природно, вона може змінюватися, залежно від конкретного погонажа труб, кабелів, троса та іншого, а так само від кол-ва штучних виробів, в залежності від фактичних даних свердловини та конфігурації системи, але це вже зовсім інше, ніж початкове завищення ціни і ці речі будуть у Вас стояти і вони, швидше за все, необхідні для системи, тим більше, як правило, фактичний розрахунок, якщо й відрізняється від попереднього розрахунку, то не на багато і не завжди в більшу сторону.

Як не потрапити в халепу. Якщо ви хочете просто пробурити свердловину, а устаткування купити "через рік", то просто шукайте прийнятну ціну, яку назвуть саме на буріння.

Слід домовитися момент буріння без встановлення обладнання відразу, тому що якщо після буріння, Ви довго (більше 10 днів, в середньому) будите зволікати з встановленням обладнання і не прокачувати свердловину після буріння, суспензії, які залишаються після буріння і не прокачані тріщини у вапняку, можуть забетонувати ці тріщини і свердловину, такі випадки відбуваються не часто, але, тим не менш, відбуваються, що не дуже приємно ні для замовника, ні для бурильників. Самі монтажні роботи у вартості обладнання свердловини, займають всього 10%, інша ціна - це ціна устаткування самого і матеріалів, тим більше, якщо купувати обладнання у тих, хто його ставить, то, як правило, ціни у них, нижче, ніж ринкові, тому що вони закуповують обладнання самі у виробника і мають достатньо широкий коридор руху за ціною.

І так просто пробурити свердловину, без встановлення обладнання: тут теж є моменти, коли вартість занижується, тобто Вам говорять ціну, а потім виявляється, що це була ціна без вартості труб транспортних витрат, ПДВ або ще чого, причому це виявляється вже, після проведення робіт і це було в договорі дрібним шрифтом, але якщо ж ви хочете пробурити і встановити устаткування відразу , що зазвичай вигідніше, ніж робити окремо (оптом - дешевше), то тут потрібно вважати всі разом, тому що буріння може коштувати і нуль рублів нуль копійок, а на виході вартість буріння буде більше, ніж в найдорожчій організації. Просіть, що б Вам робили повний розрахунок по свердловині, і порівнюйте тільки остаточну вартість всього проекту!

При порівнянні пропозицій різних фірм обов'язково дивіться на складові матеріали (насоси, труби і т.д.), просіть кошторисників, щоб було розписано все устаткування: діаметри, матеріал, з якого виготовлено обладнання, виробник і т.п., наприклад, що подає труба може бути зроблена з поліпропілену (який дорожче, краще і надійніше), а може з труби ПНД (яка дешевше зі всіма витікаючими наслідками), тобто звіряти пропозиції бажано по кожному пункту. Така ж історія і з насосами, тросами, кабелем і практично всім устаткуванням. Не переплутайте герметичний фланець на свердловину, який вимагає спеціального виготовлення і монтажу з звичайним оголовком на свердловину, який марний, практично.

2. У загальних рисах про використовуваних матеріалах.

Для буріння свердловин під питну воду придатні всі труби крім оцинкованих. Зараз на ринку присутня технологія обсадження пластиковими трубами усередині металевих, трохи про це: спочатку, Вам здається, що дана технологія прогресивна і надійніша, але давайте підійдемо до питання так би мовити прискіпливо:

• фактично ми маємо металевий стакан з водою, всередині якої плаває одноразовий пластиковий стаканчик без дна, його призначення в даній ситуації дуже незрозуміло;


• ми заужалі діаметр металевої труби, за який платили;


• досвіду буріння й установки з пластиком всього кілька років, почалося його застосування десь років 7 тому, тобто що буде з ним далі нікому невідомо, фактично замовник є бета-тестером чиїхось ідей, тільки, звичайно, «піддослідним кроликам» доплачують за участь, а не навпаки;


• всі ці пластики толком не мають харчових сертифікатів, та і якщо мають це ще ні про що не говорить, тому що всі ми знаємо, як зараз все купується і продається, всі ми знаємо, що якщо вода була залита в пластикову каністру (ессно харчову), то запах і смак цієї води, далекий від ідеалу, а якщо подумати, скільки всяких гидот виділяються із пластику, та ще не за день, а за десятиліття ...;


• ні в Сніпах, ні в ГОСТах, про пластик немає ні слова, відповідно ця афера не розглядається серйозно серйозними будівельниками


• єдиний і незаперечний «плюс» від пластика - це непоганий заробіток бурильників та виробників з нього.

Відносно водопідйомного обладнання, можна сказати наступне: 90% надійності системи, закладено в насосі - не економте на ньому, тому що в разі його поломки найважче і відповідно найдорожча робота - монтаж і демонтаж цього насоса, особливо якщо глибина завантаження насоса велика. Трос повинен бути обов'язково нержавіючим і бажано їх ставити два, особливо при великій глибині завантаження. Як показує практика, найбільш надійні насоси - німецькі насоси під маркою Grundfos (Грундфос), вони дещо дорожче, ніж вітчизняні та італійські, але вони працюють не менше 10 років, італійський насос, у Вашого покірного слуги зламався через 22 місяці, така, ж картина , приблизно, і по клієнтам нашої компанії, невелика арифметика:

При виході насоса з ладу, якщо у Вас немає запасний свердловини, Ви сидите кілька днів без води (повірте в цьому мало приємного і це просто катастрофічно), Ви купуєте новий насос, тому що ремонт старого займе ще декілька днів і вартість може бути не менш ніж за новий, Ви платите за монтажно-демонтажні роботи суму, еквівалентну вартості німецького насоса, йде знос водопідйомних труб, яким від цих робіт не дуже добре.

3. Про глибину завантаженні насоса.

Після буріння Вам повинні видати "паспорт свердловини" - це може бути просто роздруківка на білому папері, може бути і красиво оформлений документ, виготовлений у друкарні, але він обов'язково повинен бути. У ньому вказується динамічний рівень води, який може бути дорівнює статичному рівню, а так само вказується колона обсадних труб по глибинах. Насос можна встановлювати в діапазоні від динамічного рівня до кінця обсадної колони відповідного діаметру (до насоса).

Глибина установки насоса, так само повинна бути вказана в паспорті. Не слід опускати насос максимально глибоко (деякі так і роблять для того, щоб продати замовнику побільше труб, троса і кабелю і підібрати подорожче насос, відповідно збільшивши вартість монтажних робіт). Установку насоса бажано робити не нижче 10 метрів від динамічного рівня, тому що в артезіанських свердловинах завжди дуже хороший приплив води (знизу), природно вода, яка буде вище насоса, буде статична і буде подтухать, але частина її природно буде потрапляти і в насос і відповідно до Вас в кран. Якщо через кілька десятків років рівень води у вашій свердловині понизиться (в середньому по Підмосков'ю від 0,5 до 1,5 за десять років), то простіше наростити трубу, кабель та трос, а краще залишати відразу їх запас.

Щодо паспорта свердловини: цей папірець потрібна Вам і тому, хто буде обслуговувати надалі свердловину. Ніякої юридичної сили у вигляді дозволу на водокористування вона не має.

4. Трохи про загальнобудівельних роботах.

Якщо ви хочете заощадити Ваші кошти при підведенні комунікацій, то економте не на обладнанні, а на робочій силі: нехай траншеї копає некваліфікована робоча сила, що може заощадити Вам чималу суму, особливо, якщо свердловина розташована досить далеко від дому і (або) є додаткове будову, куди потрібно завести воду.

Якщо ви вирішили ставити не кесон, а зробити бетонний колодязь навколо свердловини, то тоді краще зробити колодязь "опалубкою" (за допомогою знову ж таки недорогих робочих), а не купувати бетонні кільця, які завжди поганої якості. При такому варіанті буде економія і адекватна якість будівлі, але потрібно мати на увазі, що бетонну споруду буде пропускати воду і в колодязі навесні або завжди буде басейн з водою, тому краще поганий кесон, ніж хороший ж / б колодязь.

Те ж саме можна сказати і про прокладання комунікацій всередині будинку: загальнобудівельні роботи (пробивка отворів в бетоні, цементні роботи і т.п.) знову ж таки краще віддати чорноробом, а не переплачувати за це фахівцям з інженерної організації.

5. Колективізація.

Це не політичне гасло, але принципи трохи ті ж, схожі так, же і плюси, і мінуси від минулої епохи.

Якщо одна свердловина робиться на кілька будинків, то:

Якщо ви робите свердловину на 2-10 будинків, то вам, в принципі не обов'язково брати ліцензію та іншу документацію, ціна якої може виявитися дорожче самого буріння і обладнання, при такому кол-ве пайовиків, ціна буріння не сильно відрізнятиметься від номінальної і можна буде обійтися 4-х дюймовим потужним насосом без установки водонапірних веж і пр. Реально можна укластися в суму 1000-2000 євро з будинку, і ви залишаєтеся реальними господарями цієї свердловини. Єдиний момент, який потрібно розуміти і якось, може, розписувати це взаємини усередині Вашого консорціуму, тому що свердловина буде на чиїйсь землі, що б не було якихось майнових питань у разі продажу землі, зміни господаря або якихось «нестатутних» відносин.

Якщо свердловина буде офіційної та колективної на все Ваше товариство, то вартість буде в себе включати проектування, узгодження, отримання ліцензії, виконання даного проекту (з величезним кол-вом земляних робіт) і пристрій водонапірної башти, що буде кардинально відрізнятися від приватної свердловини по грошах , плюс на такі свердловини далеко не всі організації мають право буріння і ті, які мають, «ломлять» скажені ціни. Свердловина вже не буде Вашою власністю, напевно в ній з метою економії поставлять не найкраще обладнання, і періодично все це буде відключатися на ремонт.

За практиці багато замовників роблять собі власні свердловини при наявності у них колективної свердловини і навіть центрального водопроводу, тому що їх не влаштовують вищевказані заморочки колективізації, якість води, що пройшла по згнилі трубах, постійні відключення на ремонт, вимикання взимку і т.д. і т.п. Якщо Ви не зовсім бідна людина, то робіть власну артезіанську (на вапняк) свердловину.

За моїми особистими підрахунками, оптимальне число пайовиків на одну свердловину становить близько 3-5 осіб з "нормальним" водоспоживанням, в такому варіанті свердловина не залишиться безхазяйної як колективна, і не буде сильних витрат на виробництво цієї свердловини і обладнання.

Дача - у селі, а септик - у землі

Септик - це герметична ємність, в якій проводиться очищення і біологічна переробка стічних вод. Установка септика-ідеальне рішення для власників заміських котеджів, а також для всіх, у кого відсутня центральна каналізація на дачі або будинку. Септик - повноцінна локальна автономна каналізація.

Основні види септиків - це:

• Септик, що працює за методом грунтової фільтрації. Пристрій септика, що працює за методом грунтової фільтрації нескладно, але ефективно. Септик складається з ємності - відстійника, в якому відбувається попереднє очищення та відстоювання стічних вод. Для наступного етапу очищення передбачена дренажна система, що розподіляє вийшли з відстійника стічні води для наступної фільтрації через грунт.


• Септик, що працює за методом біологічної очистки стоків (аеротенк). Пристрій септика, що працює за методом біологічної очистки стічних вод, відрізняється від пристрою септика з грунтовою фільтрацією тим, що там відбувається аеробне очищення стічних вод. Для цього в ємність з допомогою компресора подається кисень, який прискорює розкладання органічних сполук і тим самим покращує очищення стоків.

Продуктивність септика прямо залежить від його обсягів. Звичайно це система автономної каналізації, здатна пропускати через себе 1 до 4 кубометрів стоків на добу.

Монтаж септика переважніше всього виконувати на ділянках з піщаним грунтом. У цих випадках не потрібна установка додаткового обладнання. При монтажі септика (аеротенках) на ділянці із глинистим грунтом на додаток до спорудження септика необхідно спеціальне устаткування для відводу очищених стоків з гравійно-піщаного фільтра або аеротенках.

Септик, як локальне очисну споруду, потребує періодичного очищення. Кожні півроку рекомендується відкачка осаду і мулу з ємності септика. Відкачування септика необхідна для забезпечення нормального процесу очищення стічних вод. Для відкачування мулу і нерозчинного осаду з ємності септика рекомендується асенізаційні машина. Тому, хоча теоретично власник локального очисної споруди може почистити септик самостійно, краще скористатися для цього послугами фахівців.

Ремонт під ключ

В чому особливості ремонту під ключ?

Зробити ремонт дуже просто! Сьогодні будівельний ринок затоплений будівельними матеріалами на будь-який смак і гаманець, компаній і приватних бригад, які здійснюють ремонт будь-якої складності предостатньо, здавалося б, все дуже просто. Але якщо вам потрібен ремонт, а не підробка під нього, все стає настільки складно, що хочеться вже просто провести всі необхідні роботи самостійно. Ремонт під ключ - це проведення всіх етапів ремонту силами підрядника, без залучення замовника, який лише розміщує замовлення, а потім приймає об'єкт.

Скільки коштує зробити ремонт квартири? Відповідь проста: саме стільки, скільки ви готові витратити. При цьому варто пам'ятати, що чим нижче буде вартість ремонту, тим нижче буде і якість, і обсяг робіт. Але якщо вам терміново потрібен ремонт, то єдиним способом економії буде замовлення ремонту під ключ. Весь обсяг робіт, виконаний одним підрядником, в кінцевому підсумку постане дешевше і буде проведений швидше, ніж би ви наймали різні бригади на різних етапах.

Потрібна бригада для ремонту під ключ? Ми пропонуємо найоптимальніше співвідношення за термінами, ціною і якістю.

Скільки коштує зробити ремонт під ключ?

Вам потрібний ремонт вашої квартири чи будинку, неважливо який: капітальний або косметичний, євроремонт або звичайний. Потрібен ремонт, який задовольняв би вас за якістю і не коштував би занадто дорого. Але що значить в даному випадку «дорого»? Для когось ремонт, що перевищує за вартістю ціну квартири, не буде дорогим, а для когось звичайний косметичний ремонт однієї тільки кухні вже дуже дороге задоволення. Значить, варто визначитися, скільки коштує зробити ремонт, точніше, з чого складеться вартість. У вартість ремонту під ключ включається:

1. Вартість розробки дизайну (від кольору стін до перепланування);

2. Вартість матеріалів;

3. Вартість робіт.

Потрібно зробити ремонт новобудови під ключ, який задовольнить Вас у всіх відносинах, тому не шкодуйте грошей на ремонт, від якості робіт і матеріалів залежить затишок Вашого будинку, а також і ваш гаманець, оскільки якісно проведений ремонт буде зберігати привабливий зовнішній вигляд довгі роки, а енергозберігаючі технології дозволять заощадити на комунальних платежах в дальнішому. Памятайте, що ремонт під ключ робиться для Вас, і Вам там жити. На собі не можна економити.

Ремонт під ключ етапи робіт

Якщо квартира стара, то в першу чергу потрібно зламати і демонтувати перегородки, зняти покриття зі стін і стелі. Паркет можна циклювати і покривати лаком, але не завжди старе покриття може це витримати, можливо, його теж доведеться демонтувати.

Досить пильна робота - заміна віконних блоків, укосів і підвіконь. Це потрібно зробити відразу, тому що під час малярних робіт вікна взагалі відкривати не можна, а пилу від заміни вікон занадто багато. Тому необхідно спочатку замінити вікна. Після установки вікон і підвіконь, їх потрібно захистити поліетиленовою плівкою від інших видів робіт.

Наступний етап ремонту квартири - це прокладка електропроводів і кабелю. Електропроводка зазвичай прокладається в стінах і на підлозі. Для додаткового захисту електропроводи можна помістити в пластикові або металеві труби. Вони захищають від пошкоджень дрилем і дозволяють замінити дроти цілком, не розкриваючи стіни та підлогу, а елементарно протягнувши нові замість старих.

Головне заздалегідь продумати всі місця розеток і всі необхідні дроти та кабелі, тому наступний крок - це малярні роботи . І якщо ви забули про якусь розетки, то оштукатурені стіни доведеться заново довбати. Схема електропроводки повинна бути ретельно продумана вже в дизайн-проекті .

Малярські роботи займають багато часу, тому зазвичай їх виконують паралельно у всіх приміщеннях. Важливо, що кожен шар штукатурки повинен повністю просохнути, інакше вся подальша робота незабаром зажадає переробки. Так поступово, по одному шару, стіни і стеля перетворяться на ідеально рівні поверхні.

Одночасно з малярськими роботами проводять зварні роботи, штроблення і розведення труб у санвузлі і на кухні. Встановлюються крани. Електропроводка в санвузлі обов'язково повинна мати заземлення. Далі встановлюється ванна, вирівнюються стіни і тільки потім укладається плитка. Потім монтують стелю і укладають плитку на підлогу, після цього встановлюють інше сантехнічне обладнання.

Після закінчення прокладки електропроводки, проводять контроль напруги в усіх точках, паралельно робиться фінішна шпаклівка стін. Потім робиться стяжка підлоги, а потім встановлюються дверні коробки і двері. Тут необхідно враховувати товщину майбутнього підлогового покриття. Потім двері можна зняти з петель і прибрати її, щоб не зіпсувати під час подальшого ремонту. В цей час забарвлюють стелі і укладають плитку на готову стяжку. Якщо покриття для підлоги - ламінат або паркетна дошка, то перш ніж укладати підлогу, необхідно поклеїти базові шпалери. Якщо ж підлогу покривають паркетом, то покриття лаком відбувається після поклейки звичайних шпалер.

Завершальний етап - це встановлення розеток, плінтусів, карнизів, декоративних елементів, наличників і вимикачів.

Послідовність робіт в ремонті дуже важлива і необхідна. Від цього залежить якість і надійність ремонту та оздоблення. Наша компанія дотримується всіх етапи виконання робіт, тому наші клієнти нам довіряють.

Ремонт торгових приміщень

Комерційні площі, такі як офіси, склади, готелі, автосервіси, магазини, виробничі приміщення, вимагають великих витрат на ремонт, ніж квартира або заміський будинок. Це одна з найважливіших витрат будь-якого бізнесмена.

Зараз часто будують бізнес-центри на місці старих будівель і заводів в межах міста. Переробка таких приміщень вимагає величезних витрат. Відповідно, чим коротше термін виконання такого завдання, тим менше буде потрібно грошей на кредити. На перебудову таких будівель йде т 3-х до 6 місяців.

При створенні інтер'єру офісу, слід враховувати специфіку компанії. Хороший офіс стає обличчям компанії, говорить про надійність і вселяє довіру клієнтів.

Компанії, які мають декілька офісів, магазинів чи ресторанів, прагнуть бути впізнаваними (фірмовий логотип, певний колір і стиль). Тут завдання будівельників у створенні корпоративного стилю. Рівень обробки та ремонту повинен відповідати статусу компанії.

Оздоблювальні та ремонтні роботи нежитлових приміщень вимагає найсучасніших матеріалів, інструментів і технологій, які дозволять скоротити ресурсні та часові витрати. Особлива група приміщень - це автосервіси, мийки, поліклініки, склади та інші приміщення. Тут багато чого залежить від пожежобезпеки, задоволення вимог санепідемстанції, віддаленості каналізації і багатьох інших речей. Відповідно до цих параметрами варіюється вартість ремонту такого приміщення.

В ремонті нежитлових приміщень важливо створити комфортне і зручне торговий простір для клієнтів. Організація торгового залу, дизайнерські рішення, використання правильно підібраних матеріалів є головними складовими в ремонті. Торгові простору вимагають ретельного аналізу і розрахунку інженерних систем і торгового устаткування. Приміщення повинні відповідати всім стандартам управління та логістики.

Наша компанія має великий досвід в обробці і ремонті нежитлових приміщень. Ми розробимо для вас дизайн-проект і подбаємо про якість виконаної роботи. З нами у вас не буде проблем за термінами. Наші фахівці створять у вашому офісі або магазині необхідну вам атмосферу.