Автономні системи каналізаціію котеджів. Будуємо септик

Частина IX.

Будуємо септик.

Отже, ми вирішили будувати септик. Спробую відповісти на найтиповіші питання тих, хто вирішив це зробити самостійно.

У попередній, восьмий частини нашого циклу, ми докладно розглянули, який же септик достатній для заміського будинку. Коротко я повторю загальний висновок - для звичайного будинку досить однокамерного септика, розрахованого на тридобового перебування в ньому стоків. Зрозуміло, після такого септика стоки повинні проходити подальшу грунтову очищення (фільтрацію, утилізацію), а не скидатися прямо у водойму. До речі, у випадках дуже високого рівня грунтових вод буває неможливим подавати стоки на споруди грунтової фільтрації самопливом. Тоді доводиться організовувати їх перекачку, а самі споруди грунтової фільтрації розміщувати в невисокій насипу. В подальшому, цю насип можна декорувати під альпійську гірку або посадити на ній кущі і дерева. Вийде красиво і корисно - утилізація стічних вод і грунтовий полив рослин "в одному флаконі". Способів декорації багато, все залежить від бажань можливостей і фантазії власника ділянки.

Отже, ми вирішили будувати септик. Для початку грубо прикинемо його обсяг. Проектувальники зазвичай розраховують, що один постійно проживає людина споживає 200 літрів води на добу. Відповідно, стоків від нього виходить стільки ж. Припустимо, у вас постійно проживають 5 осіб. Тоді септик на тридобового перебування в ньому стоків буде обсягом 3 кубічних метра.

Якщо будете збирати його зі стандартних залізобетонних кілець, то знадобляться 3 таких кільця діаметром 1,5 метра і висотою 0,9 метра, одна плита перекриття і один чавунний люк. Їх сумарна вартість складе приблизно 13-15 тисяч рублів. Якщо Вам важко дістати або важко працювати з півтораметровими кільцями, вага яких може перевищувати тонну, можна взяти кільця меншого діаметру, а щоб септик не виявився занадто глибокий, зробити дві ємності, з'єднавши їх послідовно. Вийде двокамерний септик. Нагадаю, що очищати стоки він буде точно так само, як однокамерний, такого ж обсягу (згадайте попередню главу). У теж час, найпростіший покупної септик такого обсягу обійдеться Вам не менше 60 000 рублів, при цьому працювати саморобний та купівельною септики будуть однаково.

Так що ж робити - купувати або будувати самому? Людині, яка не має часу і бажання займатися будівництвом, але має в своєму розпорядженні потрібну суму на покупку, я б рекомендував септик купити. Ще краще - укласти з пристойною фірмою договір на його доставку та встановлення. Буде дорожче, але не доведеться самому вникати в усі дрібниці. Якщо ж грошей не багато і є бажання зробити самому - спробуйте побудувати. Варіантів саморобних септиків може бути дуже багато.

Для домовласників, які вирішили купити готовий виріб я напишу окрему статтю (бо якість не завжди безпосередньо залежить від ціни), а зараз спробую відповісти на найтиповіші питання тих, хто вирішив будувати септик сам.

Зовсім не хочеться возитися з бетонними кільцями, з гідроізоляцією їх стиків і іншим. Я чув про пластикових ємностях і їх ціна здається мені підходящою. Ви зустрічали в своїй практиці подібні споруди?

Готова ємність для септика.

Строго кажучи, септик можна зробити практично з чого завгодно. Природно, потрібно враховувати місцеві умови, суму, якої Ви маєте в своєму розпорядженні і свої переваги. Більшість пластикових ємностей замалі для септика, тому швидше за все Вам потрібно декілька їх штук, але якщо зможете купити один такий септик потрібного розміру, то залишиться лише просто закопати його. Перед цим обов'язково передбачивши захист такого бака від видавлювання на поверхню. Без такого захисту. легкий полімерний септик буде повільно спливати в грунті, як поплавок у воді.

Чи не розчавить чи пластикову ємність грунтом?

Щоб грамотно прорахувати можливість роздавлювання, потрібно мати точні дані про конкретні грунтах, а вони стоять пристойних грошей. Тому, повірте мені на слово - у більшості фірм-установників ніхто такі розрахунки не робить, а монтаж ведуть просто з урахуванням минулих установок. Якщо дотримуватися всіх правил монтажу пластикових ємностей в грунті, то можна використовувати бак з товщиною стінки 6-7 мм. Краще звичайно товстіший і з гофрованими стінками, але багато чого залежить від грамотного монтажу, а запас товщини стінки задається для страховки від неприємних сюрпризів, на зразок гострого камінця чи халтурно зворотної засипки. Крім того, при виборі конкретної бочки необхідно враховувати можливість її кріплення від спливання.

Як захищають пластикові ємності від спливання і здавлювання?

Найчастіше баки кріплять тросами або смугами нержавіючої сталі до великого вантажу під септиком. Зазвичай простий бетонної плити. Іноді навколо септика заливають бетон низьких марок (з арматурним каркасом або без), або ж роблять зворотну засипку котловану сумішшю піску з цементом в співвідношенні не менше 10:1 (у важких грунтах 5:1). Перед таким бетонуванням і запуском ємності обов'язково наповнюють водою.

До речі, що б Вам не говорили "бувалі" порадники, не варто проводити роботи з поліетиленовими виробами (ємностями, трубами) в холодну пору року при мінусовій температурі.

Як Ви думаєте можна зробити септик зі стандартних ємностей для транспортування, під назвою "єврокуб"? Іноді вони продаються після звільнення від свого колишнього вмісту, приблизно за 1200 рублів.

З них можна зробити септик, але є одна особливість. Товщина стінки цього "єврокубах" всього 2 мм. Це мало для простого закапування в грунт - потрібно посилити конструкцію. Посилення не тільки запобіжить його розчавлювання, але і захистить від спливання. Для цього потрібно залити єврокуб в бетон.

Розкажіть про таке посилення детальніше.

Для початку визначимося з ємністю септика. У розрахунок приймемо 200 літрів на людину на добу і тридобового перебування стоків у септику. Припустимо, в будинку троє постійно проживаючих осіб, тому необхідний септик об'ємом 1,8 куба. Для цього ми беремо два одно-кубових "єврокубах" і приблизно 2,0 - 2,5 кубічних метра бетону. Викопуємо дві акуратні ями за розміром "єврокубах", на 15-20 сантиметрів ширше його з кожної сторони. Потім заливаємо на дно шар бетону - ті ж п'ятнадцять-двадцять сантиметрів. Потім встановлюємо зверху "єврокуб", і наповнюємо його водою (що б не сплив і не був роздавлений). Після цього заповнюємо бетоном пазухи між стінами ями і "єврокубах". Потім встановлюємо горловини і заливаємо все зверху остаточно шаром бетону тієї ж товщини. Необхідно пам'ятати, що до заливки потрібно змонтувати вхідний і випускний патрубки, щоб не довбати потім бетон. Зверху бетонувати акуратно, пам'ятаючи про невелику товщині стінки бака. Бак при цьому краще тримати повністю залитим водою і з загвинченою герметично кришкою.

В результаті вийде дешевий і герметичний септик. Куб бетону коштує 2,5 - 3,0 тисячі рублів. Разом, за два "єврокубах" і бетон Ви заплатите менше 10 000 рублів. Звичайно, ще доведеться купити люки і горловини, оплатити земляні роботи, але все одно це значно дешевше покупного септика.

Єврокуби на європіддоні.

Чи можна використовувати якісь інші ємності?

Зрозуміло. Можна купити готову ємність, спеціально призначену для септика. Наприклад, об'ємом 1700 літрів і товщиною стінки 10 мм буде коштувати приблизно 12 - 13 000 рублів. Її достатньо просто закопати, прикріпивши до монолітної бетонної плити для захисту від спливання.

Можна використовувати циліндричну ємність з поліетилену з товщиною стінки 6 - 7 мм і об'ємом 1600 літрів. Її ціна становить 10,0 - 11,0 тисяч рублів. Її так само можна просто закопати в грунт, але більш обережно, ніж ємність з 10 міліметрової стінкою.

Продавці ЛОС стверджують, що в Московській області з деяких пір заборонені септики і підземна фільтрація стоків, можете уточнити це питання.

Ні, не заборонені. Заборонено скидання неочищеного стоку на рельєф і у водойми. Щоб не бути голослівним, наведу дві цитати з нормативних документів:

Технічні правила і норми будівництва, експлуатації та контролю роботи споруд систем водовідведення об'єктів малоповерхової забудови на території Московської області ТСН ЕК - 97 МО:

Септики призначені для попереднього очищення стічних вод і перегнивання випав осаду і застосовуються в індивідуальних і місцевих системах водовідведення.

7.4.4.1. Споруди грунтової очищення на природних грунтах (фільтруючі колодязі і поля підземної фільтрації) або штучної фільтрує завантаження (фільтруючі траншеї і піщано-гравійні фільтри) залежно від вимог до очищеної стічної воді використовують в поєднанні:

з септиками - для повної біологічної очистки; з установками повної заводської готовності - для глибокого очищення (доочищення) стічних вод.

ДОПОМОГА ПО ПРОЕКТУВАННЮ АВТОНОМНИХ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ одноквартирних і блокованих житлових будинків (МДС 40-2.2000):

3.16. В залежності від місцевих умов стічні води можуть очищатися і відводитися у водойму, очищатися і вступати до поглинає їх грунт або направлятись у накопичувач з періодичним викликом асенізаційними машинами на очисні споруди.

3.19. Відстань від ділянки, що використовується для відведення стічних вод у грунт до шахтних або трубчастих колодязів, що використовуються для питного водопостачання, визначається наявністю ділянок фільтруючих грунтів між водоносним горизонтом і пластами грунту, поглинаючими стічні води. При гарантованому відсутності такого зв'язку відстань до колодязів повинно бути не менше 20 м, при її наявності - визначатися гідрогеологічними службами з урахуванням напрямку потоку підземних вод і його можливих змін при водозаборі.

Відведення стічних вод в грунт здійснюється після попереднього очищення в септиках. Санітарно-захисну зону від септика до житлового будинку слід приймати 5 м.

Цієї осені я змонтував своє очисне спорудження: два бетонних колодязя з повідомленням між собою і, далі, відведенням стоків у фільтруючий колодязь. Все готово, але я побоююся зимового запуску. Чи варто чекати до весни?

Септик, це в основному, відстійник. У ньому випадають в осад великі забруднення, а вода направляється на очищення в грунт. Крім того, в септику відбувається метанове бродіння випав осаду. Природно, при низькій температурі бродіння йде дуже повільно. Нічого страшного в цьому уповільненні немає - осад добродій влітку. А воду септик звільнить від забруднення взимку так само, як і влітку, оскільки в ньому очищення води йде за рахунок простого відстоювання, на яке температура не впливає.

Тепер про очищення стоків в грунті. Температура грунту, на глибині нижче промерзання, практично постійна і від пори року змінюється дуже незначно. Тому, грунтова очищення взимку і влітку йде приблизно однаково. Інша справа, що влітку біогенні елементи з стоку активно поглинають ще й рослини. А взимку - тільки грунтові бактерії. Взагалі, говорячи про грунтової очищення, потрібно розуміти, що це умовний термін. Насправді очищення в загальноприйнятому сенсі там немає. Всі речовини стоку просто включаються в харчовий ланцюжок біоценозу грунту. За великим рахунком, зимовий пуск дуже утруднений тільки на аераційних спорудах, а для септика це не актуально, хоча деяке погіршення роботи буде.

Куди подіти воду після септика, якщо грунт на моїй ділянці взагалі не проникний? Поля фільтрації виключені за санітарними нормами. Копати колодязь до першого шару піску (на глибині 5-6 метрів) я не можу, оскільки вода для пиття береться саме звідти, і не тільки в мене а й у всіх в окрузі. Чи є панацея для глинистого грунту???

Абсолютно непроникна для води тільки базальтова скеля. Навіть легкий бетон пропускає три літри на добу через квадратний метр. А вже суглинок і поготів. Мій особистий септик побудований саме в суглинках і працює багато років. Воду можна фільтрувати через суглинок для поглинання або зробити фільтруючу касету в насипу, а потім збирати відфільтровані стоки і перекачувати їх у стічну канаву. Скидати воду в канаву відразу після септика не можна по санітарним нормам. Необхідна його попередня грунтова очищення.

Поясніть, навіщо після септика іноді роблять два фільтруючих колодязів?

Сенс двох дренажних колодязів у збільшенні площі фільтрації. Це актуально для слабопроникних грунтів, тих самих суглинків, як на моєму власному ділянці. Замість двох колодязів можна робити один, але великий. Я, наприклад, зробив два, виходячи з наявних матеріалів і зручності монтажу. Інших причин немає. Строго кажучи, потребная площа фільтрації (і число фільтруючих колодязів) розраховується виходячи з коефіцієнта фільтрації конкретного грунту.

Я завжди вважав що мікроорганізми (як і рослини) в грунті живуть ближче до поверхні, а фільтри (колодязі і траншеї) треба розташовувати нижче глибини промерзання, інакше взимку вся система замерзне і зупиниться. На великій глибині чи кому перетравлювати стоки?

У грунті живуть різні мікроорганізми. У поверхневому шарі - в основному аероби, глибше - анаероби. Крім того, непорушення людиною грунт має безліч пор (черв'яки риють ходи тощо), тому "робочий" шар грунту достатньо "товстий". Крім того, потрібні бактерії заносяться в грунт з потоком стічних вод, а дихання бактерій буває і ендогенних, без кисню з поверхні. До речі, фільтруючі споруди можна розташовувати і на кордоні промерзання.

Перш, ніж запускати септик, чи потрібно заповнити його попередньо водою або відразу запускати стоки?

Треба відразу запускати стоки. Якщо поруч є давно працює аналогічне спорудження, можна зачерпнути там пару відер осаду. Для прискорення запуску, як дріжджі в тісто.

Ви серйозно?

На повному серйозі. І в тісто і в септик стару "закваску" додають для прискорення процесу бродіння. У тісто - дріжджі, в септик - осад з діючих споруд з анаеробними бактеріями.

Навіщо потрібен двокамерний септик

У попередніх статтях я обіцяв розповісти, як побудувати септик своїми руками. Я так і збирався зробити, але з моменту написання останньої статті пройшло достатньо часу, протягом якого я не раз отримував питання про те, який все таки потрібен септик. Багатокамерний або однокамерний і в чому тут різниця. Тому, перш ніж почати розповідь про способи зведення септика, я вважав за благо докладно висвітлити це питання.

Для початку згадаємо теорію.

Септик - (від грец. Septikos - гнильний) - спорудження для очищення невеликих кількостей (до 25 м3/сут) побутових стічних вод. Являє собою підземний відстійник горизонтального типу, що складається з 1 чи декількох камер, через які протікає стічна рідина (Великий Енциклопедичний словник).

Раніше, я вже писав, що септик не використовується самостійно, а тільки в поєднанні з доочищенням, яка здійснюється в грунті. СНиП 2.04.03-85 "Каналізація. Зовнішні мережі та споруди" розставляє акценти дещо інакше:

6.78. Септики належить застосовувати для механічного очищення стічних вод, що надходять на поля підземної фільтрації, в піщано-гравійні фільтри, фільтруючі траншеї і фільтруючі колодязі.

Виходячи з логіки СНіПа, основним спорудою очищення в цій парі є саме спорудження грунтової фільтрації, а септик використовується лише для попереднього механічного очищення. І це дуже правильно, якщо говорити про очищення "водяний" складової стоку. Саме так - септик здійснює попереднє очищення стоків від механічних домішок (осаду). Додам - ​​і зброжує осад, мінералізує його до стану, придатного до сільськогосподарського використання як добрива.

Тепер Ви розумієте, що всі розмови про те, що септик дає недостатню очистку, м'яко кажучи, носять спекулятивний характер. Він і не повинен давати "достатню". Основна очищення йде в грунті. Ось як це сформульовано в територіальних будівельних нормах ТСН ЕК - 97 МО "Технічні правила і норми будівництва, експлуатації та контролю роботи споруд систем водовідведення об'єктів малоповерхової забудови":

Септики призначені для попереднього очищення стічних вод і перегнивання випав осаду і застосовуються в індивідуальних і місцевих системах водовідведення ".

Давайте подивимося, якої якості сток надходить в септик, і якого він якості повинен з нього виходити, щоб все працювало нормально. Візьмемо один єдиний, але дуже важливий для попереднього очищення показник - зважені речовини.

Звернемося до нормативних документів. "МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО РОЗРАХУНКУ КІЛЬКОСТІ І ЯКОСТІ які приймаються стічних вод і забруднюючих речовин в СИСТЕМИ КАНАЛІЗАЦІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ", затверджені наказом Держбуду Росії від 6 квітня 2001 р. N 75 дають нам усереднені характеристики якості побутового стоку, що відводиться абонентами житлового фонду населених пунктів. За зваженим речовинам ця характеристика становить 110 мг / л. У той же час, згідно ТСН ЕК - 97:

"Надійна експлуатація систем грунтової очищення можлива, якщо споруди попереднього очищення забезпечують належну якість очищеної води. Концентрація зважених речовин у стічній воді після септиків не повинна перевищувати 100 мг / л. При роботі фільтруючих споруд в режимі доочистки - 20 - 30 мг / л".

Як бачите, від септика багато і не потрібно. Якщо він зніме 40-60 відсотків суспензії, то на виході з нього отримаємо від 40 до 70 мг / л завислих речовин. Тобто, це вже ближче до режиму доочистки, а не очистки. Власне очищення стоку буде відбуватися в грунті.

Якого ж обсягу повинен бути септик? На це питання вичерпно відповідає СНиП 2.04.03-85 "Каналізація. Зовнішні мережі та споруди":

"Повний розрахунковий обсяг септика слід приймати: при витраті стічних вод до 5 м3/добу - не менше 3-кратного добового припливу, при витраті понад 5 м3/сут - не менше 2,5-кратного.
В залежності від витрати стічних вод слід приймати: однокамерні септики - при витраті стічних вод до 1 м3/сут, двокамерні - до 10 і трикамерні - понад 10 м3/добу.
Обсяг першої камери слід приймати: в двокамерних септиках - 0,75, в трикамерних - 0,5 розрахункового обсягу. При цьому обсяг другої і третьої камер слід приймати по 0,25 розрахункового обсягу ".
"В септиках, виконуваних з бетонних кілець,. Всі камери слід приймати рівного об'єму".

Як бачите, не так і важливо, якого розміру камери, важливіше міркування зручності будівництва. Ну а чому все ж потрібні ці кілька камер? Воді байдуже, через скільки камер вона протікає, важливо час перебування, а воно визначається загальним обсягом септика. Що одна секція, що три - все єдино. Аби загальний обсяг був відповідний.

А ось осадку не все одно. Якщо секція одна, осад буде в ній випадати не рівномірно. На початку септика його випаде більше, ніж наприкінці. Ось для цього і роблять кілька секцій. Щоб зосередити основну масу осаду в першій секції і уникнути повторного забруднення води продуктами розпаду осаду. Та й чистити одну маленьку секцію зручніше, ніж весь септик. Деякі технічні публікації навіть містять рекомендації про різної періодичності очищення секцій септика.

Ну, а навіщо потрібно боротися з вторинним забрудненням стоку? Очищення адже все одно йде в грунті і навантаження на неї допустима.

Вся справа в тому, що це вторинне забруднення важливо при випуску з септика безпосередньо у водойму. Тоді, уникнувши вторинного забруднення, ми отримаємо більш чисту воду на виході.

Але по Російським законам після септика скидати воду у водойму та на рельєф не можна! Тому, ступінь вторинного забруднення нас не повинна так цікавити, як, скажімо, європейців. Порівняйте - за нормами ЄС БПК (біохімічна потреба в кисні - показник, що описує кількість органіки в стоках через потребу в кисні на її окислення) в стоках, що скидаються у водоймище, може бути 25,0 мг / л. А по Російським нормам - 2,0 мг / л. Різниця на порядок!

Ось вони і використовують секціонування септика для виключення вторинного забруднення і додаткові камери (збільшують загальний обсяг септика), щоб "дотягнути" якість очищення до жаданих 25 мг / л.

Ось що пише Рудольф Рандольф в книзі "Що робити зі стічними водами":

"Для повного зброджування (очищення) суміші стічної води і осаду потрібно від одного до двох місяців. На практиці обмежуються більш короткими термінами, при яких, зрозуміло, відбувається лише часткове розкладання. Мінімальний термін перебування стічної води в септику складає два дні. При цьому відбувається лише часткове розкладання домішок стічних вод, так що септики малого обсягу в основному служать для видалення зважених речовин. Для отримання більш високого ступеня очищення потрібно витримування вмісту протягом 10 діб. У цьому випадку стічну воду можна вважати очищеної, так як завдяки наявності гнильних бактерій в ній частково відбулося біологічне розкладання. Септики, призначені для дводобового витримування стічних вод, мають, як правило, невеликий обсяг, на противагу багатокамерним перегнівателям, призначеним для 10-добового перебування води. Стічні води з септиків, розрахованих на короткий час перебування, не повинні відводитися безпосередньо у водойму, так як вони не піддалися достатній очищенню ".

Ви зрозуміли, шановний читачу? Септик, розрахований на 10 днів, дасть 25 мг / л по БПК і стоки з нього можуть бути скинуті у водойму. Але тільки в Європі. А для досягнення наших двох м / г цього мало. Тому і не використовують у нас такі великі септики. Тому і секціонування "тридобового" септика мало що дасть, окрім відносного зручності видалення з нього осаду.

Тому поставтеся критично до рекламних закликів купувати багатосекційний септик. Продавці часто не в змозі пояснити, навіщо ці секції потрібні. А як реагувати на розмови про те, що це покращує очищення, ви вже знаєте. Який сенс обирати з килима крихти вручну, якщо потім все одно пилососити? Після септика у Вас все одно буде грунтова очищення, яка і очистить сток до нормативу.

Тепер про додаткові секціях септика (або про збільшення його обсягу проти нормативного тридобового). Оскільки додаткові секції септика дають додаткове якість очистки, їх можна використовувати для продовження терміну служби споруд підземної фільтрації. Очевидно, що чим чистіше сток буде на них подано, тим в більш щадному режимі вони працюватимуть. І тим довше. Ви запитаєте, навіщо ж довше, адже можна почистити?

Справа в тому, що фільтруючий колодязь дійсно порівняно легко почистити при його замулення. А от поля підземної фільтрації і фільтруючі траншеї, які використовуються при великих витратах, доведеться робити нові, їх почистити неможливо, можна тільки боротися з їх замуленням промивками хлорного водою, втім - недостатньо ефективно.

Які ж терміни експлуатації фільтруючих споруд до появи необхідності їх очищення і (або) заміни? ТСН ЕК - 97 МО наводить такі цифри:

"При нормальній експлуатації в режимі доочистки фільтруючих траншей і піщано-гравійних фільтрів термін їх служби до повної заміни фільтруючого завантаження і дрен становить 15 - 18 років, фільтруючих колодязів і полів підземної фільтрації - 8 - 10 років".

Ось Вам і розгадка появи додаткових камер у септиків. Хочете продовжити термін служби споруд грунтової фільтрації, будуйте додаткові секції.

Особливо обмовлюся - не секціонуючою "тридобовий" септик, а збільшуйте його обсяг додатковими секціями. Втім, я вважаю 8-10 років цілком прийнятним терміном, і будувати додаткові секції не раджу. Але це, як кажуть, справа смаку і бажання конкретного користувача.

Тепер, коли ми нарешті розібралися, який же потрібен септик, саме час приступити до розповіді про те, як його зробити. Насправді, існують тільки два способи - купити і встановити готовий і зробити його самому. Працювати вони будуть однаково, якщо купити або побудувати нормальне споруда, а ось вартість буде відрізнятися на порядок.

Про те, як купити "правильний" септик і як зробити його самому з різних підручних матеріалів - в наступній статті.

Фільтруючі касети і системи автономної каналізації з відведенням стоків у водойму

Частина VII.

Повернемося до "Методичних рекомендацій з розрахунку кількості І якість прийнятих стічних вод та забруднюючих речовин у СИСТЕМИ КАНАЛІЗАЦІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ", і поговоримо про фільтруючих касетах і системах автономної каналізації з відведенням стоків у водойму, як я і обіцяв в попередній статті. Цитую:

Фільтруючі касети

Фільтруюча касета - підземна споруда з простором висотою 250 мм під перекриттям.
Перекриття виконується із залізобетонних плит і інших матеріалів опорні стінки - з бетонних блоків або суцільного цегли.
По всій площі касети влаштовується щебеневе підставу висотою 100 мм яке засипається грубозернистим піском крупністю 1-2 мм на висоту 150 мм.
Площа фільтруючого завантаження в легких і середніх суглинних грунтах визначається виходячи з розрахункової навантаження 60 л / (м2 добу). У місці подачі стічних вод влаштовуються начерку з щебеню крупністю 20-40 мм і струеотбойная стінка.

Іншими словами, це невисока коробка без дна, але з кришкою. Зарита в землю. Замість дна - щебінка насипана. Нічого не нагадує? Це поле фільтрації, таке ж, як влаштовують на поверхні, тільки заховане в землю. Навіщо? По цілому ряду причин. Найважливіше, що на поверхні землі немає запаху, над касетою поверхню землі можна використовувати хоч під газон, хоч під грядки. Можна клумбу зробити або майданчик спортивну. Тільки про вентиляційну трубу не забудьте.

Ви запитаєте, до чого ця коробка, коли можна зробити фільтруючий колодязь? Можна, це все взаємозамінне. Однак у касети є свої переваги. Вона не глибока і коли рівень стояння грунтових вод високий, має значну, якщо не абсолютну перевагу перед колодязем. Це, якщо так можна висловитися, "сплющені колодязь", низенький такий, але широкий.

При важких суглинних грунтах слід додатково передбачати за площею фільтрації пристрій заповнюваних щебенем шурфів діаметром 150-200 мм на глибину 0 5 м з проміжками 0 5 м між ними. Верх піщаної засипки фільтрує касети повинен розташовуватися не менш ніж на 1 м від рівня грунтових вод.

А ось тут - обережніше. Якщо рівень грунтових вод високий, шурфи робити не можна, оскільки їх низ так же повинен бути на 1 метр вище грунтових вод (або трохи менше, якщо вже зовсім не виходить витримати цю рекомендацію. Але не сильно, до початку видимого зволоження грунту). Якщо отримати скільки-небудь значну глибину не вдалося, надходять так: або збільшують площу касети, або роблять не шурфи, а збільшену обсипання фільтруючим матеріалом, як я це радив робити з фільтруючим колодязем.

Системи автономної каналізації
з відведенням очищених стічних вод
у поверхневі водойми

Очисні споруди з відведенням очищених стічних вод у поверхневі водойми як правило застосовуються при водонепроникних або слабофільтруючих грунтах.

Не тільки. Розширимо область застосування згадкою про ситуацію, коли грунти "нормальнофільтрующіе", навіть "супергіперфільтрующіе" (пісочок наприклад), та тільки фільтрують вони, на жаль, в найближчу питну свердловину, а відсунути очисні споруди від свердловини неможливо.

Крім того, і я це вже згадував, влаштовувати грунтову утилізацію для великих витрат стічних вод недоцільно. Котеджне селище каналізована в грунт не варто, хіба що вже зовсім коли більше нікуди.

При цьому очищення стічних вод здійснюється в піщано-гравійних фільтрах і фільтруючих траншеях.

Тут уважніше. Тонкість тут ось в чому. Якщо при грунтової утилізації очищена вода надходить (всмоктується) після фільтруючого споруди у грунт, то тут вона, пройшовши грунтову очистку, "виходить" з грунту і організовано відводиться на скидання у водоймище. В іншому, все однаково, додається тільки система збору та відведення очищеної води. Чому автори рекомендацій виділили ці споруди в окремий розділ, мені не зовсім зрозуміло. Але, тим не менш, читайте.

Піщано-гравійні фільтри

Перед спорудами підземної фільтрації слід влаштовувати септик.

Це важливо. Вбирається чи очищена вода в грунт (грунтова утилізація) або відводиться у водойму, септик обов'язковий.

Втім, є виключення. Можна замінити септик аераційними очисними спорудами, але про це, в наступних розділах. А поки пам'ятайте одне - будь-яке спорудження очищення перед очищенням (по суті - доочищенням) в грунті, ставити обов'язково.

Стічні води минулі споруди підземної фільтрації мають БПКповн. і концентрацію завислих речовин - 10-15 мг / л.

Приблизно те ж саме дає і Аераційне споруда, тому після нього, можна і не влаштовувати грунтову фільтрацію-доочистку, а після септика - обов'язково. Що б мене не дорікнули у відсутності професіоналізму, підкреслю, що це не мною наведені цифри. Реальна ситуація дещо складніше, але поки нас влаштовує ця ступінь достовірності. Уточнювати будемо в окремому розділі.

Піщано-гравійні фільтри включають такі основні елементи зрошувальну мережу фільтруючу завантаження і дренажну мережу.

Це Ви вже проходили, чи не так? Колодязі фільтруючі, поля, касети ... Те ж саме, тільки в профіль. У чому ж різниця? Читаємо далі.

При влаштуванні піщано-гравійного фільтра на дно котловану сплановане з ухилом 0 03 до центральної частини укладається шар гравію щебеню або спеченого шлаку крупністю 15-30 мм висотою 100 мм за яким прокладають дренажну мережу складається з центральної труби - колектора та відходять від нього водозбірних труб прокладаються з азбестоцементних або пластмасових труб діаметром 100 мм.
Азбестоцементні водозбірні труби забезпечують бічними пропилами на глибину 20 мм шириною 5 мм через кожні 100 мм. Пластмасові труби - бічними отворами діаметром 10 мм через 100 мм. Пропили і отвори розташовують у шаховому порядку.
Дренажна мережа засипається щебенем гравієм або шлаком розміром фракцій 15-30 мм на висоту 100 мм над верхом труб потім шаром з тих же матеріалів крупністю 5-15 чи 2-5 мм висотою 100 мм і шаром матеріалів крупністю 2-5 мм висотою 100 мм.

Відчуваєте різницю? Це більш потужний, продуктивне споруда, застосовується для підвищених витрат стоків. Для кількох котеджів, наприклад. Замість гравію і шлаку можна використовувати будь-який підручний мінеральний матеріал - від цегляної крихти та будівельного сміття, до битого скла.

Фільтруючий шар відсипається з крупнозернистого піску крупністю 1-2 мм висотою 1 м при необхідної концентрації забруднень по БПКповн. і зваженим речовинам в очищеній воді до 15 мг / л і висотою 1 5 м при необхідної концентрації зазначених забруднень до 10 мг / л.

Щось мені не віриться в ці концентрації, ну да ладно, важливо одне - більше шар, чистіше водичка. Тільки не захоплюйтеся, два метра піску не дозволять домогтися 5 мг / л.

На фільтруючий шар укладають шар гравію, щебеню і спечений шлак крупністю 15-30 мм. Зрошувальна мережа влаштовується аналогічно дренажного, обсипається щебенем, гравієм або шлаком розміром фракції 15-30 мм на висоту 100 мм, потім її накривають шаром руберойду або гидроїзола і засипають грунтом.
Площа фільтра визначається з розрахунку розміщення зрошувальних труб розрахункової довжини при відстані між ними 0,5 м. Необхідна довжина зрошувальних труб визначається при розрахунковому навантаженні на 1 м труби 100 л / сут. Довжину дренажних труб визначають аналогічно зрошувальних труб.
В кінці колектора зрошувальної мережі і на початку колектора дренажної мережі влаштовуються вентиляційні стояки діаметром 100 мм і висотою 700 мм над поверхнею землі.
Відстань від лотка дренажних труб до рівня грунтових вод має бути не менше 1 м. При високому рівні грунтових вод фільтр допускається розташовувати в підсипання, причому фільтр, перекритий шаром рулонного гідроізоляційного матеріалу, засипається шаром шлаку, рівним 0,5 м, і рослинного грунту - 0,2 м.

Все це вже знайоме по попередній статті, не чи правда? Як бачите, це вірно і для фільтра. Додам тільки, що в обсипання можна розташовувати і касети і поля підземної фільтрації і фільтруючі колодязі. Якщо отриманий при цьому рельєф місцевості Вас влаштовує.

Санітарно-захисну зону від піщано-гравійного фільтру до обслуговується житлового будинку слід приймати 8 м.

Дуже важливо. Пам'ятайте про це, коли будете будувати фільтр. Інакше "фільтрувати" будете, в тому числі, і до себе в підвал. Про відстані до свердловини забувати, теж не слід.

Фільтруюча траншея

Фільтруюча траншея влаштовується аналогічно піщано-гравійні фільтри, але має лінійне розміщення зрошувальної труби, довжина якої може досягати 30 м.
Висота завантаження фільтруючої траншеї приймається 0,8 м, ширина траншеї - 0,5 м, навантаження на 1,0 м зрошувальної труби - 70 л / сут.
Санітарно-захисну зону від фільтруючої траншеї до обслуговується житлового будинку слід приймати 8 м.

Говорячи людською мовою, ніяких траншів зовсім і немає зовсім. Просто "квадратний" фільтр - це фільтр, а "довгастий" фільтр, це траншея. От і вся різниця. Назва залежить від форми, а по суті, це одне і теж. Тому і санітарно-захисна зона однакова.

Відведення очищеної води

Вода, очищена на піщано-гравійних фільтрах або в фільтруючих траншеях, відводиться у водойму самопливним трубопроводом або збирається в накопичувачі і перекачується у водойму насосом.
Слід передбачати можливість знезараження очищених стічних вод за допомогою розміщені в потік хлор-патронів.
У місці скиду очищених стічних вод у водойму слід передбачати заходи, що попереджають розмив берегів і дна за рахунок гасіння швидкості потоку і зміцнення грунту кам'яною накидкою або бетонними плитами.

Відводити можна і по поверхні, відкритим руслом. Все залежить від місцевих умов і відстані до водойми.

Хлор-патрони? Знезаражувати скидається у відкритий водойму стічну воду, за нормативами, звичайно потрібно. Але треба пам'ятати, що залишкова доза хлору теж нормується, і за її перевищення Вас оштрафують точно так само, як за перевищення якого іншого показника якості стічних вод. Тому рекомендую забути про "патрони" і згадати про те, що самому все робити зовсім не обов'язково, на те є фахівці. Зверніться до них, запевняю, справа того варта.

Перш, ніж передбачати що то в місці скидання стічних вод, потрібно це місце визначити. Для цього необхідно отримати дозвіл на скидання із зазначенням цього конкретного місця. Такі дозволи видають за наявності очисних споруд (або їх проекту) в санітарно-епідеміологічній службі (СЕС) або у водогосподарських управліннях (за погодженням з СЕС, рибоохороні і рядом інших інстанцій). Кількість цих інстанцій може бути різним, залежно від передбачуваного місця скидання. Отримувати самостійно такі дозволи складно і довго, оскільки не тільки папери правильно Ви навряд чи оформите, але і не зможете вирішити, куди і в якій послідовності звертатися. Процедура ця в Росії дуже заплутана. Та й проект самому робити, не будучи фахівцем у цій справі - тільки час втрачати. Кличте професіоналів.

Перекачування стічних вод

Перекачування стічних вод передбачається в наступних випадках:
необхідність розміщення очисних споруд стічних вод в насипу при високому рівні грунтових вод;
неможливість відведення стічних вод на очистку при несприятливому рельєфі місцевості;
необхідність перекачування в водойму очищених стічних вод при несприятливому рельєфі місцевості та віддаленості водойми.

Кілька плутано, але все-таки зрозуміло. Не тече вода сама по рельєфу в потрібне місце - доведеться перекачувати.

Для перекачування стічних вод слід використовувати занурені каналізаційні насоси, що встановлюються на дні колодязя, що використовується як приймального резервуара. Роботу насоса слід автоматизувати за рівнем стічних вод в колодязі.
На подавальному трубопроводі стічних вод в колодязь слід розмістити гратчастий контейнер з оцинкованого дроту з прозора 20 мм.

Тут маються на увазі різні перекачки. Іноді подати стічну воду самопливом по всьому ланцюжку від будинку до септика, потім до фільтру і від нього у водойму не представляється можливим. Тоді і влаштовується перекачування. Якщо гойдається вихідний стік, що виходить з будинку або очищений в септику, фекальні насоси і гратчасті контейнери обов'язкові. Втім, і тут є виключення - фекальні насоси з ріжучими робочими колесами решітки перед собою не вимагають і відмінно "жують" і перемелюють тверді покидьки, для затримання яких і ставиться гратчастий контейнер.

Так що вибирайте. Або дорогою "жує" насос або насос простіше і контейнер, а значить і його періодична очистка вручную.

Інший вид перекачування - перекачка профільтрованого стоку. Тут ні грати, ні фекальні насоси не потрібні, можна використовувати погружной насос для чистої води. Хоча якщо грунти піщані, краще все ж брати насос для забруднених рідин.

У виборі конкретного насоса краще все ж покластися на професіонала, щоб не "вбити" досить дорогу техніку.

Напірний патрубок насоса з напірним трубопроводом слід з'єднати гумовим або пластмасовим гнучким шлангом. Робота насосів повинна бути автоматизована за рівнем стічних вод в колодязі.
Перекачування очищених стічних вод можна здійснювати насосами, призначеними для подачі питної води з пристроєм захисної сітки перед всмоктуючим отвором.

Можна, але краще зробити так, як я сказав вище.

Це поки все, та й "рекомендації" на цьому закінчилися. У наступних статтях я продовжу тему і розповім про особливості застосування для каналізації труб, виконаних з різних матеріалів і про структуру септика своїми руками.

Нормативне якість води: питної, стічної та природного

Вода forever
або трохи про нормативному якості питної, стічної та природної води

У попередніх статтях я вже згадував, що нормативи, як для питної води, так і для води водоймища, практично збігаються, а рибогосподарські, так і зовсім жорсткіше нормативу питної води. При цьому, всі вони нормують забруднення за принципом "не більше". Що, на мій погляд, абсолютно не вірно. Поясню чому. Будь-яка жива істота комфортно почуває себе в якомусь діапазоні параметрів зовнішнього середовища - температури, вологості, освітленості, і.п. У тому числі і в діапазоні вмісту в цьому середовищі різних хімічних елементів. З цим, ніби як ніхто і не сперечається. Але коли мова заходить про так званих забруднюючих речовинах, кажуть "не більше". Для питної води, наприклад марганець або мідь є забруднювачами і всі борються, щоб цієї міді у воді було якомога менше, в ідеалі - зовсім не було. Але живим організмам потрібні ці речовини! Візьмемо мінералку або полівітаміни. Та ж мідь чудесним чином перетворюється в корисний мікроелемент. Так відбувається з дуже багатьма речовинами - цинком, йодом, магнієм, калієм, фосфором, строго кажучи, з усіма речовинами природного походження (виключаючи штучні отруйні речовини, синтезовані людиною себе та інших на погибель).

Широко рекламовані вітаміни Лайнуса Полінга, призначені для "продовження життя", в якості рекомендованої дози по Американському стандарту US RDA, рекомендують добову дозу споживання цинку в розмірі 15 мг. Вміст цинку у воді по російським "рибним" нормативам не більше 0,01 мг / л, так що, людині для "продовження життя" треба пити, якщо немає вітамінів, півтори тонни природної води в день? Або повна відсутність цинку - це корисно? Або цинк повинен "бути" в їжі і у вітамінах з баночки і "не бути" у питній воді?

Якщо у воді немає фтору - її фторують або додають фтор в їжу, немає фосфору або йоду - рекомендують їсти продукти, багаті цими речовинами. Залізо - їсти яблука. Яблука, а не цвяхи, хоча і ті й інші містять залізо. Це тому, що "залізо буває різне". Втім, це тема зовсім іншої статті, яку повинні писати фахівці трохи іншого профілю, ми ж повернемося до води, ризикнувши висловити лише одну думку. Так, хімічні речовини дійсно різні. Тому вітаміни з баночки засвоюються організмом людини на 10-20%, а з яблука - на 100%. У чому різниця? Я думаю, що пройшовши через організм рослин і тварин (в тому числі і бактерій), хімічні речовини змінюють ряд своїх властивостей, стають ніби адаптовані для взаємодії з живою органікою. Саме тому я вважаю грунтову утилізацію стічних вод найбільш кращою, найбільш наближеною до природи, що приносить користь, а не шкоду.

У попередній статті згадувалися рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я по допустимому вмісту в питній воді нітратів і нітритів. Російські нормативи подібні, правда, кілька жорсткіше. ГОСТ на питну воду і ГДК (гранично допустимі концентрації) для води водойм господарсько-питного та культурно-побутового водокористування призводять однакові допустимі концентрації цих речовин:

Нітрати / по NO3 / - 45 мг / л

Нітрити / по NO2 / - 3,3 мг / л

Що ж стосується рибогосподарських нормативів, то вони значно жорсткіше по ряду речовин. Для прикладу наведу вимоги за змістом нафтопродуктів. Рибогосподарський норматив - 0,05 мг / л, норматив для питної води - 0,3 мг / л. Як Вам це подобається? Різниця на порядок! Яка зворушлива турбота про рибок! Людині таку воду пити "безпечно" - "МОЗ рекомендує", а вилити цю питну воду в річку - не можна, штраф заплатите! Рибки у нас ніжні, не те, що люди ... Насправді, не про рибок піклуються "рибоохранітелі" а про фіскальному інтересі, з цього нормативу "винні" все і платити за скидання "забруднюючих" речовин, теж всім, навіть в межах нормативу , що взагалі абсурдно з точки зору здорового глузду. А з точки зору фіскала - дуже навіть логічно. Будь-хто, хто скине у водойму питну воду з водопроводу, по всім російським законам безпечну для "споживання всередину людиною", заплатить штраф за перевищення нормативу. Які ж вимоги до якості питної води? Пропоную вашій увазі кілька витягів з ГОСТу на питну воду:

Нітрати (NO3), мг/дм3, не більше	45,0
Залізо (Fe), мг/дм3, не більше	0,3
Жорсткість загальна, моль/м3, не більше	7,0
Марганець (Мn), мг/дм3, не більше	0,1
Мідь (Сu2 +), мг/дм3, не більше	1,0
Поліфосфати залишкові (РO3-4), мг/дм3, не більше	3,5
Сульфати (SO4 -), мг/дм3, не більше	500
Сухий залишок, мг/дм3, не більше	1000
Хлориди (Сl-), мг/дм3, не більше	350
Цинк (Zn2 +), мг/дм3, не більше	5,0

Концентрації хімічних речовин, не зазначених в таблиці, але присутніх у воді в результаті промислового, сільськогосподарського та побутового забруднень, не повинні перевищувати ГДК для води водойм господарсько-питного та культурно-побутового водокористування.

Ось він, момент істини! Концентрації хімічних речовин у питній воді і воді водойми повинні бути однакові. Коли так буде, заживемо як люди. А поки будемо до цього прагнути. А що ж з рибогосподарськими нормативами, запитає допитливий читач? А нічого, забудьте про них. А коли оштрафують, сміливо звертайтеся в суд, розмахуючи ГОСТами та СанПіН. Це - офіційні документи. Нехай ваші опоненти покажуть Вам свої, рибогосподарські. І ким вони затверджені, чи мають реєстрацію Мін'юсту, нехай скажуть. А суд хай вирішує. Це цивілізований спосіб вирішити проблему раз і назавжди. Тільки не знайшлося поки бажаючих. Ау, ентузіасти, де ви? Якщо хто збереться, візьміть мене в команду, давно руки сверблять поговорити з "рибохозяйственнікамі" на правовому полі.

Деяку надію в плані наближення до здорового глузду дають спроби санітарних лікарів, які включають в свої офіційні документи положення про те, що будь водойму в межах міста є культурно-побутових і ніяким іншим. Це розумно. Не зрозуміло одне - як річка, залишаючи місто (перетинаючи його адміністративний кордон), може негайно перетворитися на господарсько-питну? Якщо цю статтю читає санітарний лікар, дуже прошу пояснити, а то я не розумію.

Слід мати на увазі, що все тут сказане про однаковість вимог до питної води і воді водойми, відноситься тільки до змісту хімічних речовин, і не поширюється на органолептичні та мікробіологічні показники.

Трохи розібравшись до вимог до питної води і воді водойми, поговоримо про вимоги до стічних вод. Очевидно, що вони повинні бути такими, щоб стічні води, потрапляючи у водойму, не збільшували вміст хімічних речовин у ньому більше нормативу. Така логіка була до тих пір, поки водоймище було чистіше, ніж стічні води.

В останні роки, не тільки збільшилася забруднення водойм, а й зросла реально досяжна ступінь очищення стічних вод. Виникла парадоксальна ситуація. Якість води водоймища вже не задовольняє нормативу, забруднення набагато вище дозволених значень. Як бути зі стічними водами? Очищати їх до ступеня забруднення водоймища, фіксуючи при цьому "непогіршення" його жалюгідного стану, або очищати стоки до "водоемного" нормативу, тим самим розбавляючи "брудну" річку "чистими" стоками?

У Росії пішли по другому шляху. На мій погляд, даремно, оскільки обидва напрямки абсурдні. Поясню чому.

Відповідь проста і полягає в безперспективності цих діянь з точки зору охорони навколишнього середовища. Професіонали знають, що основна (іноді більше 80%) частка забруднень потрапляє у водойми з так званим неорганізованим скиданням. Простіше кажучи, стікає у водойму по рельєфу, змивається дощем, вимивається з забрудненого грунту і лежачих на її поверхні відходах (звалищах). Крім того, досягти необхідної нормативом ступеня очищення за багатьма показниками, хоча і можна технологічно, але абсолютно абсурдно з точки зору економіки. Погодьтеся, навіщо чистити 20 відсотків до дуже жорстких вимог і не чистити інші взагалі? Це Ви розумієте, а законодавці - ні, вимагають чистити будь організований сток до нормативу, змушуючи вкладати величезні гроші в спорудження доочищення, що ловлять "краплі в морі", коли розумніше було б витратити ці кошти на ліквідацію найближчій звалища, "збагачує" водойму величезною кількістю забруднень після кожного дощу.

Цивілізовані країни йдуть іншим, більш розумним шляхом, вимагаючи чистити стічні води до найкращих показників, досяжних на сучасному рівні розвитку водопровідно-каналізаційного господарства. Але вимагають це від всіх і безумовно. І неорганізований сток або ліквідують, або організовують і очищають до прийнятної якості. З точки зору оптимальності вкладення коштів в природоохране - найбільш розумний варіант.

У нашій країні фахівці досить давно закликають використовувати цей метод і в Росії. Поки безуспішно. Проте рух у цьому напрямку є. В силу професійного інтересу я стежу за новими розробками нормативно-правової бази природокористування, і з великою часткою оптимізму сприйняв наявність цього принципу в проекті регламенту з водовідведення, що розробляється рядом фахівців в рамках прийнятого Містобудівного кодексу РФ. Залишається сподіватися, що це положення вціліє в офіційній редакції документа.

А поки, шановні читачі, якщо у вас є стічні води, які необхідно скинути у водойму, доведеться їх чистити до нормативу тієї категорії водойми, в яку здійснюється скидання. І не важливо, що вода в річці брудніше нормативу. Будете розбавляти, "оздоровлюючи" річку своїм стоком. Сподіваюся, що окрім додаткових витрат ви придбаєте і почуття гордості за свій внесок у природоохоронну діяльність.

Водопідйомне обладнання: безліч рішень одного питання

Будівництво заміського будинку - один з етапів реалізації мрії про власний затишному житло подалі від міської суєти. Побудований будинок потрібно зробити комфортним для життя, забезпечивши усіма обов'язковими зручностями. Одним з найбільш важливих питань при цьому є вибір системи його водопостачання та опалення. Наявність тепла і води може бути забезпечено різним устаткуванням, з якого слід вибрати оптимальний варіант - продуктивний, надійний і доступний за ціною. Як це зробити? Розглянемо в деталях.

Звідки береться вода

«Принади» централізованого водопостачання доступні далеко не скрізь, тому власники заміських будинків частіше звертають увагу на автономну систему постачання водою. В залежності від глибини залягання водоносних шарів і своїх фінансових можливостей, ви можете зупинитися на заборі води з колодязя або свердловини.
Вода з відкритих джерел, як правило, не розглядається як варіант для повноцінного забезпечення водою: для поливу дачних ділянок вона годиться, але використовувати її в харчових цілях - досить небезпечно.
За містом широко поширене водопостачання з колодязя: вода з нього володіє кращими якостями, ніж з відкритого водоймища, та й вирити його - справа не настільки дороге і клопітка. Мінусами такого способу є можлива забрудненість поверхневих вод і пересихання колодязя в дуже посушливе літо.
Якщо фінансові кошти не утрудняють, то можна дозволити собі власну свердловину (звичайну або артезіанську), яка забезпечить чистою водою круглий рік. Якщо її правильно обладнати, захистивши від попадання всередину поверхневих вод або сміття за допомогою свердловинних оголовків, то проблем з водою у вас не буде протягом багатьох років.
Крім самого джерела цілющої вологи, для організації водопостачання заміського будинку знадобляться:

• водопідіймальні прилади (насоси);


• обладнання для підтримки тиску (манометри, реле, гідроакумулятори);


• монтаж трубопроводу (при експлуатації системи водопостачання круглий вод важлива правильна глибина укладання труб - не менше 1,5 м).

Водопідйомне обладнання: безліч рішень одного питання

Далеко в минулому залишилися часи, коли піднімати воду доводилося з допомогою важкої ручної праці. Сьогодні для цього використовуються різноманітні насоси , вибір яких залежить, насамперед, від глибини залягання води.
Якщо вона не перевищує 8-9 метрів, зручно використовувати поверхневі насоси, що працюють над поверхнею води. Забір рідини в такому випадку відбувається за допомогою всмоктування. Ці прилади відрізняються легкістю монтажу, достатньою продуктивністю і доступністю. Їх невеликий недолік - гучність, тому встановлювати їх потрібно в підсобному приміщенні.
Для роботи під водою призначені заглибні агрегати, найпопулярнішими представниками яких є насоси для свердловин заглибні. Вони відрізняються високою надійністю і дорожнечею, адже їх хороша продуктивність забезпечується складними технічними рішеннями. Низьке споживання електроенергії, майже безшумна робота протягом тривалого терміну експлуатації та забезпечення необхідним обсягом води - основні переваги цього виду приладів. Заплативши за нього один раз, ви зможете не турбуватися про необхідність ремонтів, завдяки чому це вкладення окупиться за відносно невеликий відрізок часу.
Якщо ж така техніка вам не по кишені, то варто придивитися до дешевших представникам погружной техніки - вібраційним насосів. Вони дозволяють піднімати воду з невеликих глибин завдяки використанню вібратора, що приводиться в дію електромагнітом. Простота конструкції, мобільність, універсальність, легкість монтажу, невибагливість і відмінна потужність при малих витратах електроенергії - незаперечні переваги приладів-вібраціонніков, які забезпечують їм величезну популярність протягом декількох десятиліть.
До цієї ж групи заглибних агрегатів належать і дренажні насоси. Вони незамінні в приватному господарстві для відкачування дренажних, грунтових і дощових вод із затоплених приміщень (наприклад, підвалів), а також для відведення відпрацьованих рідин з басейнів і стічних канав.

З електрикою і без нього

Всі прилади, описані вище, працюють від електрики. Що ж робити в умовах, коли електрифікація ще не здійснено? Ви легко можете скористатися такими приладами, як:

• насоси низьковольтні - їх електроживлення здійснюється постійним струмом напругою 12В. Завдяки цьому вирішити проблему подачі води можна, просто підключивши їх до автомобіля;


• насоси акумуляторні - прилади, що мають високу енергонезалежністю. З їх допомогою ви зможете перекачати воду як в місцях відсутності електромережі, так і під час перебоїв з подачею електроживлення;


• мотопомпи - спеціалізовані агрегати, призначені для перекачування дренажних і стічних вод, агресивних рідин, що складаються з водяного насоса (відцентрового або мембранного) і двигуна (дизельного, бензинового або електричного). Забезпечують відмінну продуктивність при невеликих витратах на паливо.

Автоматика на службі у людини

Щоб зробити водопостачання безперервним і комфортним, застосовуються автоматичні насосні станції, що складаються з насоса, гідроакумулятора, реле тиску, шланга і електрокабеля. Для підтримання постійного рівня води в її комплектацію включається зворотний клапан, що знижує ймовірність «сухого» ходу. Автоматика підтримує в системі постійний тиск, захищає двигун станції від поломки при перезапуску насоса, зупиняє його при загрозі аварійної ситуації.
Гидроаккумулятор - важлива складова не тільки автоматичної насосної станції, а й будь-якої системи водопостачання. Він має вигляд посудини зі сталі ємністю 8-100 літрів. На його внутрішній стороні закріплюється гнучка мембрана з бутилу або гуми, яка дозволяє регулювати подачу води. Гідроакумулятори добре захищають насоси від перегріву і зносу в результаті частих запусків. Агрегати з великою ємністю корисні й тим, що накопичують воду, яку можна використовувати при перебоях з електроенергією.

Де тепло, там і добро

Наявність води - тільки одна зі складових комфорту. Не менш важливим є організація опалення заміського будинку. Найбільш поширеними є водяне і електричне опалення.
Основою водяного опалення служать водонагрівачі та котли.
Сучасні водонагрівачі можуть працювати від різних джерел енергії - газу, електрики. У побутових умовах застосовуються водонагрівачі двох видів:

• проточні - нагрівають воду практично миттєво, безпосередньо під час її проходження через них - бувають електричні та газові;


• накопичувальні - призначені для накопичення води, її підігріву і підтримки потрібної температури - працюють від електрики.

Котли забезпечують нагрів рідини-теплоносія, працюючи на електриці, газі, рідкому або твердому паливі. Газові котли одночасно можуть використовуватися для гарячого водопостачання та опалення. Основним критерієм вибору даного обладнання є доступність того чи іншого енергоносія.
Крім них, в систему опалення входять:

• розширювальний бак - його необхідність пояснюється збільшенням в обсязі нагрітої рідини. Відсутність розширювального бака загрожує проривом труб або пошкодженням теплообмінника в котлі;


• повітряний клапан - для видалення повітря із системи;


• циркуляційний насос - хитаючи рідина з певною швидкістю, він забезпечує циркуляцію теплоносія в системі та забезпечує швидкий прогрів труб і радіаторів;


• труби - забезпечують доставку води від котла до радіаторів;


• радіатори - відповідають за безпосередній обігрів кімнат;


• терморегулятори - для регулювання температури в системі.

Часто система водяного опалення доповнюється різними обігрівачами, які можна використовувати і як самостійні обігрівальні прилади.

Традиційні та сучасні випромінювачі комфорту

Протягом багатьох років залишаються популярними масляні радіатори - прилади, направлено розсіюють тепло, що виділяється за рахунок нагрівання металевої поверхні маслом. Їх традиційні простота експлуатації і мобільність сьогодні доповнилися безліччю відмінних характеристик: наявністю таймера, безшумністю роботи, більш сучасними формами. Деякі моделі мають і вбудованим вентилятором, який допомагає швидко нагріти повітря. Недоліком залишається висока температура нагрітої поверхні, яка не дозволяє доторкнутися до приладу або розмістити його близько від легкоплавких предметів.
Цей недолік не відчуємо в електричних конвекторах, що поширюють бажане тепло за рахунок природної конвекції повітря, нагрітого теном. Конвектори бувають підлогові і настінні (останні значно економлять місце в невеликих кімнатах). Безшумність, естетична привабливість, наявність термозахисту (відключення в разі досягнення нагрівальним елементом критичних температур) - основні переваги використання таких приладів. Однак, якщо вони безшумні (не мають вбудованого вентилятора), то нагрів відбувається повільно.
Якщо вас цікавить обігрів в максимально короткий час, то ви напевно зацікавитесь побутовими тепловентиляторами. Вони створюють швидкий тепловий ефект завдяки потужній струмені повітря, розігрітій нагрівальним елементом і спрямовується лопатями вентилятора. Основні переваги цих приладів - мобільність, пожаробезопасность, низький рівень шуму, економія енергоспоживання. Слід врахувати, що вони ідеально підходять для житлових приміщень, тоді як для великих площ (на виробництві або складах) краще скористатися більш потужними промисловими тепловими пушками.
Сьогодні швидкими темпами зростає популярність інфрачервоних обігрівачів. В якості нагрівальних елементів тут використовуються спеціальні лампи, випромінювання яких забезпечує велику кількість тепла при низьких енерговитратах: економія електроенергії в порівнянні з іншими обігрівачами становить до 70%. Серед інших їх переваг - можливість застосування на відкритих майданчиках, компактність, безпека, екологічність.
Окремо варто виділити теплові завіси і печі. Перші встановлюються в отворах дверей і вікон, щоб розділити приміщення з різною температурою повітря, уникнути протягів. Другі частіше використовуються не для обігріву житлових кімнат, а у виробничих приміщеннях (підсобних, складських).
Всі вищеперелічені прилади працюють від електромережі. Це створює певні проблеми, тому що заміське життя часто супроводжується періодичними відключеннями електрики. Щоб не залишитися в холодну пору року без життєво необхідного тепла, бажано мати запасний варіант у вигляді газового або рідкопаливного обігрівача.
Як бачите, способів подачі в будинок тепла і води існує досить багато. Вибираючи оптимальний варіант, пам'ятайте головне: будь-яка система водопостачання та опалення заміського будинку буде ефективною, надійною, безпечною й економічною, тільки якщо всі її складові будуть дійсно якісними. Тому уважно вивчайте всі їх характеристики і користуйтеся допомогою тільки справжніх професіоналів своєї справи!

Система NEVEXPOL - ефективна очистка стічних вод

Відстань до міських каналізаційних комунікацій ставить перед власниками індивідуальних котеджів проблему організації цивілізованого побуту. Забезпечити комфорт заміського життя в повній мірі дозволяє надійна і ефективна автономна каналізація.

Система NEVEXPOL, заснована на переробці господарсько-побутових відходів в септіктанке з використанням біологічно активних добавок, - екологічно безпечний і економічний спосіб пристрою каналізації для котеджу. Сьогодні цей метод застосовується в багатьох країнах світу: у Франції близько 40% індивідуальних будинків оснащені подібною системою очищення, в США - близько 30%. Основна перевага системи полягає в тому, що процес очищення відбувається без використання електроенергії, очищення бака-септика від неперероблених фракцій проводиться не частіше 1 разу на 3-4 роки, а монтаж системи не вимагає складних земляних робіт.

До складу системи автономної каналізації NEVEXPOL входять бак-септик (обсяг 2 м3), два розподільних колодязя і дренажні труби (фільтраційне поле). Пропускна здатність очисної станції - 500 літрів на добу (в розрахунку на 4-6 чоловік).

Принцип дії очисної системи NEVEXPOL

Очищення стічних вод здійснюється в два етапи:

• в септіктанке (гнильному відстійнику) відбувається відділення частинок різної щільності від води і бродіння опадів і рідини під впливом анаеробних бактерій, внаслідок чого відбувається розкладання органічних сполук і зменшення осаду. Органічні сполуки, що знаходяться в септіктанке, розкладаються на мінерали, воду і газ. Мінерали осідають на дно, вода відводиться на фільтраційну майданчик, гази (зокрема, сірководень, двоокис вуглеводню та метан) піднімаються вгору. Суміш газів виводиться в атмосферу через вентиляційно-витяжну систему. Септіктанк обладнаний спеціальним фільтром, що оберігає фільтраційне поле від проникнення пелени газів;


• на другому етапі освітлена рідина з септіктанка (ступінь очищення 50 - 60%) подається на фільтраційне поле. Фільтраційне поле складається з дренажних труб, які з'єднуються водорозподільні колодязями. Від одного з колодязів назовні виводиться вентиляційна труба для відводу утворилися газів в атмосферу. Дренажні труби розташовані в траншеях на товстому шарі щебеню з ухилом до водозбірного колодязя, який покритий нетканим матеріалом для запобігання від забруднення. Завдяки вентиляційній трубі, через дренажні труби постійно проникає струмінь повітря, що продувається шар щебеню, внаслідок чого відбувається подальше розкладання за участю бактерій.

Технічне обслуговування очисного споруди NEVEXPOL зводиться до систематичного додаванню біопрепаратів для підтримки в септіктанке відповідного рівня мікрофлори. Введення аеробних бактерій здійснюється через унітаз або раковину за допомогою мірної ложки 1 раз в 2-3 тижні. Крім того, при накопиченні нерозчинних фракцій до рівня фільтра септіктанк необхідно очищати.

Автономні каналізації NEVEXPOL мають державний санітарно-епідеміологічний сертифікат.

Типова схема системи NEVEXPOL

 

Каналізація в заміському будинку і закон

Федеральний закон № 52-ФЗ.

Стаття 1.

"Державні санітарно-епідеміологічні правила і нормативи (далі санітарні правила) - нормативні правові акти, що встановлюють санітарно-епідеміологічні вимоги (в т.ч. критерії безпеки та (або) нешкідливості факторів середовища проживання для людини, гігієнічні та інші нормативи), недотримання яких створює загрозу життю чи здоров'ю людини, а також загрозу виникнення і розповсюдження захворювань "

Стаття 39.

"Дотримання санітарних правил є обов'язковим для громадян, індивідуальних підприємців та юридичних осіб"

Стаття 55.

"За порушення санітарного законодавства встановлюється дисциплінарна, адміністративна і кримінальна відповідальність"

Що таке каналізація. Чи знає шановний читач, що каналізацією часто називають будь-яку систему каналів, що служать для прокладки або транспортування чого-небудь. Наприклад, є такі поняття: телефонна каналізація, слабкострумове каналізація, кабельна каналізація і т.д. Серед цих понять існує і поняття каналізації, як складової частини системи водопостачання та водовідведення, призначеної для видалення продуктів життєдіяльності людини, господарсько-побутових і дощових стічних вод.

На цьому виді каналізації ми і зупинимося в цій серії статей. При цьому, давши деяку інформацію по каналізації взагалі, особливу увагу я хотів би приділити автономної каналізації, тому що вона, її тип, технічні параметри, працездатність, ціна, якість, продуктивність і пр. перш за все залежать від правильності Вашого вибору і, отже, ступеня підготовленості в цьому питанні.

Так от, каналізація це сукупність мереж, споруд, обладнання, устаткування та служб, покликаних забезпечити санітарно-гігієнічні умови, екологічні вимоги і комфорт в місці проживання людини. Підкреслюю, в будь-якому місці постійного і тимчасового проживання людини. На жаль, на мій превеликий жаль в моїй країні в Росії справа з каналізацією йде дуже погано. Подивіться хоча б на наші водойми. Вода в басейнах річок і водойм забруднена через скидання побутових і виробничих відходів, ліси і парки засмічені і загиджені, стоки багатьох міст без очищення виводяться в річки і моря, багато підприємств недостатньо очищають або взагалі не очищають стоки і т.д. Що стосується систем каналізації заміських будинків, то тільки 5% мають хоч якісь очисні споруди.

Природа не справляється з такою кількістю відходів. Вихід? Вихід є:

• Підвищити відповідальність за законом за порушення екології;


• Домогтися 100% виконання закону.

Чи справедливо це? Так! Якщо хтось зламав у Вас паркан, повинен він відновити його або заплатити Вам з урахуванням клопоту і нервів? Повинен. А якщо він зламав дерево, запаскудили водойма, колодязь, заражає грунт і пр. Повинен? Повинен, тому, що тим самим впливає на моє здоров'я, світовідчуття, спотворює дорогу мені красу ..., та що там говорити: - він мені, м'яко кажучи, не друг.

Знаю Ваше заперечення на предмет очисних споруд: - "Я радий би, та грошей немає". Ну а на паркан то у Вас гроші є. Без даху Ви теж не будете будувати. Так, от і ганок потім можна було б зробити і вагонкою другий поверх оббити після будівництва каналізації для дачі. І, дозвольте, якщо вже взагалі немає грошей, так що ж Ви будувати то зібралися?

Нікому не прийде в голову здати будинок в місті без каналізації, а на дачі, де часом населення більше, ніж в деяких містах, можна? Правильно розставте пріоритети хлопці і не морозьте зад сидячи над ямою з лайном, не той час.

Тепер про виконання. Якщо немає механізму виконання закону, то він (закон) завдає шкоди, підриваючи будь-яку повагу до законів взагалі і законодавчої влади зокрема. Відсутність механізму виконання закону це така ж дурість, як відсутність технології виконання робіт. Тобто креслення автомобіля є, а як його зробити ніхто не знає.

У нас все більше на свідомість упирають, мовляв всі ми свідомі і законослухняні. Свідомість у нас є, але грошей мало. А, крім того, є ще такі примітивні як лопата, хлопці Колян і Димон, так, ще Вітя, які несвідомо напаскудить повз будь каналізації, щоб усім насолити.

Я вважаю, що необгрунтований упор на свідомість вимагає покарання. Наприклад: у Москві витрачені пристойні кошти на будівництво собачих майданчиків в мікрорайонах, що складаються з паркану з хвірткою, лавок і перешкод для собак. За весь час експлуатації (років п'ять) я один раз бачив на майданчику сплячого на лавці бомжа (від собак напевно ховався). У когось мізків вистачило тільки на галочку про виконання. Стягнути б, а? Але собача ініціатива триває. Тепер спеціальні урни з рукавичками і пакетами для збору собачих екскрементів з'являться і всі господарі поголовно будуть тримати жмені по хвостом свого улюбленця, щоб потім це по асфальту не розмазати. Швейцарія прям якась, рукотворна собача каналізація.

Автономна каналізація заміського будинку

ВИСНОВКИ

1. Не здійснюючи очистку стоків ми наносимо шкоди природі, роблячи наші річки, ліси і поля відхожим, зараженим місцем, неприємним, а, в подальшому, і небезпечним для людини.

2. Ми діємо поза правовим полем і закон повинен переслідувати нас за те, що ми його переступаємо.

3. Добре, якщо ми колись станемо правовою державою і закон виконає своє призначення, але я, як громадянин і людина, яка любить природу і думаючий про сукупний шкоду маси людей, з досвіду знає, якою була природа 10-20 років тому, скажу Вам хлопці : - СТОП. Не буде не тільки водойм, лісів і полів, не буде кроку без целофанового пакета, лайна на черевиках, голих стовбурів і сортирного запаху в лісі.

Ринок пропонує безліч систем глибокої біологічної очистки стічних вод для автономної каналізації заміського будинку. Величезний модельний ряд гарантує наявність очисних установок для будь-яких вимог по продуктивності. І, запевняю Вас, все це доступно. Для сім'ї з 5-ти осіб така система буде коштувати не більше половини самого дешевого автомобіля Жигулі Ваз 2105.

І виглядає це цілком естетично, і не вимагає виклику асенізаторні машини, і не вимагає ніяких експлуатаційних клопоту, і працює в будь-який час року ......

Так давайте берегти природу, поважати сусідів і дотримуватися ЗАКОН.